Le jardinage sans labourage au fil des ans

Le concept peut sembler nouveau, mais les mentions du jardinage sans labour dans les publications remontent à plus de 75 ans, les plus anciennes apparaissant au XIXe siècle. Et il ne s’agit que des sources imprimées.

En effet, les origines de la méthode ne sont pas clairement connues mais elle s’appuie sur des techniques agricoles préindustrielles. Masanobu Fukuoka, précurseur du mouvement de la permaculture (1913-2008), est un pionnier dans le domaine. Parmi ces pionniers figurent aussi Frederic Charles King, auteur du livre Is Digging Necessary? en 1946 et A. Guest, auteur de Gardening Without Digging en 1948. Le jardinage sans travail du sol a également été promu par l’australienne Esther Deans. Mais aussi par l’américaine Ruth Stout dans les années 1950 à 1970. Plus proche de nous, en France il y a Dominique Soltner qui est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’enseignement de l’agriculture et la permaculture.

Depuis lors, nous disposons de dizaines d’années d’expérience et de perfectionnement de la méthode de jardinage sans travail du sol sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Nous disposons également d’exemples de grands jardins créés, dans différentes régions, et avec divers types de sol et de climat, avec peu ou pas travail du sol.

Mais, en même temps, beaucoup de grands jardins ont été créés avec un travail du sol. C’est peut-être la raison pour laquelle cette question est aussi controversée dans le domaine du jardinage : les personnes qui travaillent le sol et celles qui ne travaillent pas le sol ont chacune de nombreux exemples de réussite à citer.

Mais la raison pour laquelle il faut renoncer à labourer ou à bêcher aussi souvent n’est pas seulement une question de rendement puisque les 2 méthodes fonctionnent. Il s’agit aussi de gagner du temps et de protéger l’environnement.

Jardiner sans travail du sol pour éviter de perturber le sol existant.

L’idée de cultiver sans travail du sol, que ce soit à l’échelle d’un jardin potager ou d’une grande exploitation céréalière, se développe et devient de plus en plus populaire. Ainsi cette méthode remet en cause un mythe fondateur de notre agriculture : le labour.

Le jardinage moderne a une longue histoire de labourage et de travail du sol. Pendant de nombreuses années, le labourage c’était simplement la façon de faire les choses. C’est ainsi qu’on procédait dans l’agriculture et aussi dans les jardins. Le labour consiste à retourner le sol de façon à l’ameublir et à préparer la terre à l’ensemencement.

Pendant longtemps, il était généralement admis que le labour c’était ce que faisaient les jardiniers et ce dont leur sol avait besoin, surtout s’ils cultivaient des légumes. C’était un travail éreintant. Aujourd’hui ce travail peut-être allégé par l’utilisation d’un motoculteur.

Mais est-ce vraiment utile de labourer le sol ? Pourrions-nous obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats, sans travail du sol ?

Peut-être pourrions-nous simplement ajouter des matériaux à la surface du sol et leur laisser le temps de se décomposer ou de s’enfoncer, en laissant les vers et les micro-organismes prendre le relais, en leur laissant faire le travail.

Les vers de terre Les jardiniers du sol

Alliés indispensables, travailleurs infatigables, les vers de terre assurent une bonne aération et une meilleure pénétration de l’eau dans le sol. Ils mélangent les différents constituants du sol pour ensuite les digérer et les rejeter sous forme de petits tortillons de terre. Ces derniers sont d’excellents fertilisants pour votre potager car ils sont sept fois plus riches en éléments nutritifs que la terre dont ils proviennent ! En somme, les lombrics travaillent pour vous !

Dans certains cas, les jardiniers ont commencé à jardiner sans travail du sol car le sol était si dur que l’on ne pouvais pas le travailler. Ainsi à défaut de pouvoir directement planter dans le sol, certains jardiniers ajoutent du compost et du paillis pour le transformer progressivement en un jardin sain et prospère. Pour certains, la principale motivation de tester le jardinage sans travail du sol, était simplement d’éviter ce travail laborieux.

Depuis, la méthode du jardinage sans travail du sol a été l’objet de nombreuses expérimentations. Ainsi, nous savons désormais qu’il est préférable pour la santé du sol de ne pas le labourer du sol.
De plus en plus de jardiniers savent que les labours, bêchages pénibles et sarclages répétés ne sont pas une fatalité, et que ces pratiques anciennes gagnent à être remplacées par des techniques consistant à couvrir le sol, pour le protéger contre la battance de la pluie, remplacer le travail du sol, conserver l’eau en été, désherber et fertiliser. 

Voici quelques partisans notables du jardinage sans travail du sol au fil des années

1943
Edward Faulkner
Plowman’s Folly

L’un des premiers exemples, aujourd’hui considéré comme un pionnier, est un livre écrit pour les agriculteurs intitulé Plowman’s Folly par Edward Faulkner, publié en 1943.

Dès le début, il énnonce le fait que personne n’a jamais trouvé une raison scientifique pour le labourage. De nombreux professeurs érudits ont vécu des moments embarrassants devant des classes d’étudiants qui exigeaient qu’on leur montre pourquoi il ne serait pas préférable d’introduire toute la matière organique à la surface du sol plutôt que de l’enterrer.

1946
Frederic King
Is Digging Necessary ?

En 1946, Frederic King était depuis plus de 20 ans le jardinier en chef d’un manoir dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Frederic King publie un pamphlet intitulé « Is Digging Necessary ? ». Il dit qu’il expérimente le potager sans bêchage depuis 1920. Dans son livre, mentionne celui de Faulkner et reconnaît que le fait de suggérer qu’il est possible de cultiver un jardin sans bêchage suscite des critiques de toutes parts.

Dans son ouvrage, il évoque l’importance des vers de terre, des bactéries et des champignons. Selon lui, l’état biologique du sol est extreement important pour la santé du sol.

1949
A. Guest
Gardening Without Digging

L’ouvrage de King a été suivi quelques années plus tard par Gardening Without Digging écrit par A. Guest, qui s’apparente comme un nom d’emprunt. Certains disent qu’il s’appelait Arthur et d’autres Albert mais nous n’avons aucun détail biographique autre que le fait qu’il vivait dans le South Yorkshire.

Son livre semble avoir bien marché. Mais je n’ai pas pu trouver de version numérique en ligne.

1955
Ruth Stout
How to have a green thumb without an aching back? A new method of mulch gardening. Ou en français Comment avoir la main verte sans avoir mal au dos?

Aux États-Unis, Ruth Stout, est l’une des pionnières du jardinage sans travail du sol.

Pendant de nombreuses années, Ruth Stout utilise des techniques conventionnelles dans son jardin. Et elle obtient des résultats mitigés. Au printemps 1944, elle a planté les graines sans labour, ni engrais en les couvrant de paillis. Elle obtient d’excellents résultats.

À la suite de cette expérience concluante, Ruth Stout affirme que pour jardiner sans se casser le dos, il faut pailler en quantité. Elle recommande alors de recouvrir le sol un paillis épais d’au moins 20 cm d’épaisseur. Selon elle, pour démarrer un nouveau jardin dans un sol pauvre, il est avantageux de labourer la première année, puis de procéder au paillage du sol. Le paillage peut être réalisé avec tout ce que l’on a à portée de main. Au fil des années, elle perfectionne ses techniques. Elle prône alors l’utilisation un paillis toute l’année. Cela permet d’éliminer le travail de labour. Elle présente son approche, de la permaculture avant que le mot existe. En effet, c’est en 1955 qu’elle publie son premier livre.

Dans celui-ci elle raconte qu’elle a commencé à jardiner en 1930 et qu’elle a beaucoup labouré le sol… Avant de se rendre compte 14 ans plus tard que ce n’était pas nécessaire !

1961
Ruth Stout
Gardening Without Work : For the Aging, the Busy & the Indolent.

Il est vrai que le titre du livre de Ruth Stout est un peu putaclic.. Car jardiner sans labour implique tout de même beaucoup de travail – le simple fait d’apporter et d’appliquer le paillis dans votre jardin est un travail, mais je suis sûr qu’un livre intitulé « Gardening With LESS Work » ne se serait pas aussi bien vendu.

Moralité ? Il faut tout de même se méfier des promesses trop alléchantes ! Ou alors, pour faire un best-seller, il faut utiliser des titres putaclics.

1977
Esther Deans | Lee Reich
Growing Without Digging.

Il y a eu beaucoup d’autres livres et articles sur le jardinage sans travail du sol au cours des 50 dernières années. Esther Deans, en Australie, a écrit Growing Without Digging en 1977. Lee Reich a écrit une chronique dans le New York Times il y a 30 ans intitulée « To Dig or Not to Dig ». Il écrivait : « La façon dont le sol est préparé sépare les jardiniers en deux camps : ceux qui travaillent le sol et ceux qui ne travaillent pas. J’appartiens à cette dernière école ».

2009
Dominique Soltner
Guide du nouveau jardinage sans travail du sol

Dominique Soltner, né en 1936, est un ingénieur agricole, écrivain et éditeur français, auteur d’ouvrages de vulgarisation d’agronomie et d’ouvrages à destination de l’enseignement agricole. Il défend une agriculture raisonnée et notamment la protection et l’utilisation agronomique des haies et d’un jardin sans travail du sol.

Bref, bien que le changement soit quelque chose de terrifiant, je crois que le jardinage et l’agriculture sans travail du sol c’est ce qui va remplacer l’agriculture conventionnelle dans les décennies à venir. Un bon gros mulch nourrit les bactéries, champignons et vers de terre, qui aèrent et ameublissent le sol, mais surtout l’enrichissent en azote, potassium et phosphate. 

Pour en savoir plus sur le jardinage sans travail du sol :

Je conseille ces livres ci :

Guide du nouveau jardinage : sans travail du sol, sur couvertures et composts végétaux

Le livre Pas à Pas vers une Terre vivante

Des vers de terre et des hommes: Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire 

Jardiner sans effort

Le potager du paresseux – Produire en abondance des légumes bio en phénoculture, sans compost, sans travail du sol, sans buttes 

Le potager d’Olivier: Nourrir sa famille, nourrir son esprit

Je conseille également les vidéos de la chaîne « Ver de Terre Production » ou « Maraîchage Sol Vivant » 

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Dans le design en permaculture le zonage consiste à créer des zones en fonction de la fréquence à laquelle nous devons les visiter. Les zones qui doivent être visitées tous les jours (par exemple, la serre, le poulailler, ou le potages) sont généralement situées à proximité de l’habitation. Tandis que les endroits visités moins fréquemment (par exemple la zone de pâturage, verger, bois) sont situés plus loin.

Dans ce livre la zone zéro est définie comme étant le centre d’activité d’un projet. Il peut s’agir de la maison. Mais, certains permaculteurs ont utilisé le terme zone zéro ou zone 00 pour décrire l’humain. Ils affirment que ce qui est au coeur d’un projet permacole c’est l’humain. Et ils considèrent qu’on l’on accorde pas toujours suffisamment attention à l’humain durant le processus de conception des zones.

Alors, comment définir la zone zéro en permaculture ?

La zone 00 en permaculture : c’est le design de sa vie

Avant d’entamer un design (avec la  méthode OBREDIM), il est nécessaire de se concentrer sur le centre de la spirale. Pour concevoir un projet permacole qui fonctionne, il faut prendre le temps de s’auto-analyser. De définir nos envies, nos besoins, nos manières de fonctionner et de réagir. Bref, pour concevoir la zone 00 il faut prendre le temps de se connaître en profondeur.

Le design de la zone 00, vise donc à gérer notre paysage intérieur. Prendre le temps de bien/mieux se connaitre, permet ensuite d’habiter nos environnements d’une manière réparatrice (ou, à tout le moins, non destructrice). Ce travail d’aménagement intérieur concerne les relations, les émotions, la santé, l’esprit, la spiritualité, la politique…

Bref, il concerne tout ce dont vous avez besoin pour bien fonctionner.

Les humains sont au cœur de la permaculture. Car toute action de mise en place de ce type de projet commence avec l’individu qui le conçoit. Toute conception est finalement soumise au facteur humain du concepteur et de l’utilisateur.

Personnellement, j’aime penser que la maison est le cœur de la « zone 1 ». Il ne faut pas avoir peur d’accepter l’élément humain dans la conception. En appliquant simplement les principes de base de la permaculture à l’humain, nous pouvons apprendre beaucoup.

Pour concevoir sa zone 00, il faut se demander :

Quelles sont mes ressources ?
Quelles sont mes connaissances ?
Mais quelles sont mes compétences ?
Quelles sont mes qualités…?
Quels sont mes défauts ?
Qu’est-ce qui me met hors de moi ?
Comment est-ce que je limite mon propre rendement ?
Mon écosystème interne, est-il résilient ?

Puis demandez-vous, comment pouvez-vous maximiser votre créativité en tant que concepteur en étant plus attentif à votre bien-être et à votre santé émotionnelle ?

La conception de la zone 00 vous entraînera dans une aventure passionnante où vous apprenez à mieux vous observer, à observer vos limites, vos ressources, vos schémas et tout ce qui vous entoure, afin de pouvoir mettre les choses en relation bénéfique et vous aider à vous défaire de certaines relations.

Prendre soin de son paysage intérieur devrait toujours être le point de départ de tout projet.

Ce point est important non seulement pour votre propre travail, mais aussi si vous envisagez d’interagir avec d’autres personnes sur un projet. Si vous n’êtes pas épanoui dans votre propre personne, vous ne serez pas d’une grande utilité pour l’équipe. Nous avons tous vécu l’expérience de quelqu’un qui possédait de solides compétences dans le projet en cours, mais avec qui la collaboration était émotionnellement difficile. Ne soyez pas cette personne !

Comment les principes de la permaculture peuvent-ils nous aider à prendre soin de notre zone zéro ?

Commencez doucement. Prenez soin de vous. Captez et stockez l’énergie.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée. Veillez aussi à dormir suffisamment, afin que votre paysage intérieur reste renouvelé et équilibré, et que vous soyez suffisamment fort et en bonne santé pour continuer à mettre en œuvre votre projet.

Répondez à vos besoins avec de multiples ressources.

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ! Si tout votre paysage intérieur dépend de l’approbation de vos parents, de votre partenaire ou de votre patron, vous ne serez pas très résilient. Il est normal et sain de se soucier de ce que pensent les autres.
Mais répartissez vos dépendances et construisez un noyau de confiance en vous sur lequel vous pourrez vous appuyer.

Faites attention à ce/ceux qui vous polluent l’esprit.

Bref, nous avons tous nos forces et nos talents, les choses que nous aimons faire – nous devons trouver notre place humaine dans le système afin d’utiliser et de développer nos compétences et nos talents au profit de la grande communauté ainsi que pour notre sentiment personnel de satisfaction et d’accomplissement. Les réseaux complexes d’interdépendance et de coopération fonctionnelle qui confèrent aux systèmes naturels leur résilience durable peuvent et doivent être appliqués à l’échelle individuelle.

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Un livre simple, rapide et agréable

Traduit et adapté de l’anglais par Stéphane Groleau, ce petit livre de Graham Burnett présente de manière succincte et imagée les principes de base de la permaculture.

Qu’est-ce que la permaculture ?

C’est à la fois une philosophie et une approche de travail. Elle propose diverses stratégies pour repenser nos sociétés, nos habitations et nos systèmes agricoles afin de réduire notre impact sur la planète, favoriser la biodiversité et assurer un avenir aux générations futures.

Le livre est clair et riche en informations. Il couvre la plupart des sujets que l’on peut attendre d’une brève introduction à la permaculture. Il traite de l’éthique et des principes de la permaculture, en optant pour les principes originaux de Mollison plutôt que pour les principes révisés de Holmgren. Ce dilemme pose un choix intéressant aux enseignants et aux auteurs de permaculture : lequel utiliser ? Personnellement, j’ai tendance à considérer les principes de Mollison comme ceux du niveau de base, plus accessibles aux débutants. Et j’ai tendance à considérer ceux de Holmgren comme ceux du niveau supérieur. C’est-à-dire plus pour ceux qui sont déjà familiarisés avec les idées de base. À cet égard, je pense que Graham Burnett a bien fait d’opter pour ceux de Mollison, qui fonctionnent certainement très bien dans le contexte de ce livre.

Il explore ensuite le processus de conception de la permaculture et la manière de l’appliquer dans différents contextes : le jardin, la ferme et la communauté urbaine. Comme tout bon manuel d’introduction, « Le guide du débutant » fournit de nombreux repères. Bien sûr, il ne peut pas vous dire, dans ses 74 pages, comment faire un jardin forestier et comment aménager un jardin sur le toit, mais des références sont fournies pour ceux ou celles qui le peuvent. Certains tableaux sont très utiles, offrant un petit aperçu des mauvaises herbes comestibles permettant de lire un paysage, entre autres choses.

A qui je recommanderais ce livre ?

Je pense qu’en tant qu’introduction à la permaculture pour quelqu’un déjà immergé dans la culture « alternative », il est remarquable. Ce livre a certainement eu une grande influence sur moi à l’époque où j’en ai entendu parler pour la première fois. Les personnes ayant une certaine expérience dans le domaine du militantisme et de l’activisme trouveront que c’est une introduction à la permaculture qui est facile à suivre et stimulante, un outil très utile et important.

Cependant, ne cherchez pas dans ce livre une foule de renseignements pratiques pour démarrer la permaculture.

Ce petit livre, qui se veut une brève introduction comme le précise le sous-titre, est surtout philosophique. Il parle autant de jardin que de l’humain, d’une façon d’appréhender le monde. Mais c’est ce qui en fait toute sa richesse.

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Pour concevoir votre zone 00, il faut faire connaissance avec vous-même.

Vous allez me dire que c’est le travail d’une vie. C’est pas faux. Mais pour concevoir votre projet le mieux possible, il faut se connaitre le plus possible. Pour cela, il faut que vous preniez rendez-vous avez vous-même. C’est-à-dire qu’il faut prendre le temps, de faire une pause. Afin de s’interroger sur qui on est, ainsi que sur qui est-ce qu’on voudrais être.

Voici comment concevoir votre zone 00 en mode permaculture

1. Développez vos capacités d’observation

Dans les cultures (que l’on appelle généralement « occidentales ») vous poussent à toujours « tirer le meilleur parti » de votre temps. Pour cela, il faut être occupé en permanence à faire des choses. Dans ce contexte il est souvent difficile de prendre le temps d’être et d’observer.

Mais comme pour la conception d’un jardin, d’une ferme, d’une ville ou d’une organisation à but non lucratif, si vous voulez que votre travail soit utile, vous devez passer beaucoup de temps à observer pour comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon là.

Ainsi, pour concevoir votre zone 00, votre paysage intérieur, vous devez vous observez :

Posez-vous des questions : que mangez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Que faites-vous de votre temps libre ? Comment dormez-vous ? Comment réagissez-vous aux changements ? Quand est-ce que vous vous sentez le plus énergique ? Quelles sont les situations qui vous stressent ?

La récolte de toutes ces « données » vous aidera ensuite à voir ce qui fonctionne déjà bien, à identifier ce qui doit être amélioré et ce qui doit être complètement changé.

2. Explorez et comprendre vos propres schémas

Une part importante de l’étude de la permaculture consiste à apprendre à reconnaître, à comprendre et à exploiter les modèles de la nature. Mais dans notre monde hyper-connectés, nous sommes souvent profondément déconnectés des cycles naturels mais également de notre propre nature… Et je ne parle pas seulement de notre biologie cyclique évidente en tant que femmes !

Cela peut paraître évident à dire, mais on ne peut pas changer quelque chose dont on ignore l’existence, le fondement et le principe. On ne peut pas changer une mauvaise habitude avant de l’avoir repérée et d’avoir compris ce qui la déclenche.

Pourtant, aussi évident que cela puisse paraître, combien de temps avez-vous passé à observer vos propres schémas comportementaux ces derniers temps ?
Avez-vous réussi à identifier le fonctionnement de cette mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ?
Pouvez-vous identifier vos schémas de pensée négatifs (et positifs) ?
Pouvez-vous identifier vos schémas relationnels ?
Ensuite, comment pourriez-vous les modifier, ne serait-ce qu’un tout petit peu, pour les rendre (plus) bénéfiques ?
Enfin, comment pourriez-vous abandonner cette mauvaise habitude ?

Oui, c’est aussi de l’observation ; associée à une réflexion systémique de base !

3. Observez attentivement la meilleure façon de répondre à vos besoins

Comme vous l’avez peut-être deviné, nous avons tous des besoins. Une diversité de besoins. Et je ne parle pas de cette pyramide sans intérêt dont vous avez très probablement entendu parler. Je parle des besoins de la vie réelle, qui fluctuent, se chevauchent et sont complexes.

C’est une chose à laquelle la plupart d’entre nous ne réfléchissent jamais.

Quels sont réellement nos besoins ?
Quels sont ceux que nous ne satisfaisons pas ?
Et, plus important encore, comment les satisfaisons-nous ?
Comment envisageons-nous le processus de satisfaction de ces besoins ?

Comme nous n’avons que très de « temps de cerveau disponible », nous prenons rarement le temps de se poser ce type de question. Souvent nous achetons parfois des choses, uniquement parce que des campagnes marketing nous on fait croire que l’on en avait absolument besoin.

La conception de notre paysage intérieur vous incite à nous arrêter. Elle nous invite à reconnaître nos propres besoins et à trouver les meilleurs moyens de les satisfaire.
Peut-être que passer du temps avec un ami serait plus efficace dans votre situation qu’une énième barre de chocolat ?
Ou changer d’amis fonctionne mieux que de boire autant d’alcool « pour s’amuser » ?

4. Créer un point d’ancrage auquel revenir régulièrement

Oui, je sais, je parle beaucoup de contexte. Mais vraiment, vous aussi, vous devriez prendre le contexte au sérieux. Je veux dire, le contexte est tout. Vraiment tout. Et il évolue en permanence. Parfois dans de petites proportions, si petites qu’il est difficile de remarquer que quelque chose a changé. Et parfois, le système auquel vous étiez habitué passe d’un état à un autre, et pfffuit, l’ancien contexte ? Disparu !

Comment faire face à cela ?

Certains d’entre nous connaissent des changements soudains et/ou progressifs. Le fait d’avoir un point d’ancrage auquel revenir de temps en temps, comme votre zone 00, peut vous procurer un sentiment de sécurité dans le sens où, quoi qu’il arrive, vous savez comment parvenir à retrouver un état de calme et de plénitude.

5. Se concentrer sur les points forts

En tant qu’humains – ou plus probablement en tant qu' »occidentaux » ! - avons cette tendance à nous concentrer sur ce que les autres devraient améliorer ou arrêter de faire. On se dit souvent  » ah si seulement les gens arrêtaient d’être comme ça, le monde irait mieux ! ». Cependant, vous ne pouvez pas changer les autres.

Et même si vous parvenez à supprimer sous la contrainte un comportement problématique chez quelqu’un, dès que vous cessez d’exercer cette contrainte, ce même comportement reviendra – et probablement même en pire qu’avant. Et vous finirez par être exténué. C’est dommage de gaspiller autant d’énergie pour si peu de résultats. Alors mettez votre énergie ailleurs !

En revanche, nous avons le pouvoir sur nous-mêmes, nos habitudes, nos schémas de pensée, etc. Nous pouvons nous engager à changer.

On faisant l’effort et le travail de changer consciemment nos comportements, cela nous rend plus résilients, plus forts, plus confiants. En utilisant cette opportunité pour nous concentrer sur notre lieu de plus grande influence, nous devenons de plus en plus capables de modifier ce qui nous entoure – directement ou indirectement.

6. Établir des objectifs et une vision clairs pour vous-même

Établir des objectifs et une vision pour soi-même est un exercice intéressant. Avez-vous déjà essayé ? À quoi cela ressemble-t-il d’avoir « une vision pour vous-même » ? Par où commencer ? Eh bien, si vous posez vraiment la question, je répondrais « là où vous en êtes ».

Avoir une vision et des objectifs pour vous-même peut sembler prétentieux, surtout si vous n’êtes pas du genre à vous imaginer, disons, successeur officiel de la reine d’Angleterre. Mais cela n’a pas besoin d’être prétentieux. Il peut simplement s’agir de vous voir en bonne santé dans 3 ans, de rejoindre un organisme local, c’est vous qui décidez.

C’est lié à la façon dont vous satisfaisez vos besoins. Vous savez peut-être clairement ce que vous ne voulez pas dans votre vie, à présent. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vous voulez exactement ? Et si oui, comment pouvez-vous espérer l’obtenir ?

Cela vous semble évident (encore une fois !)?
Prenez quelques minutes d’honnêteté envers vous-même, en ce moment même : que voulez-vous dans votre vie ?
Pensez-vous que votre vie actuelle vous rapproche de ce but ?

7. Suivez vos progrès

Vous ne pouvez pas savoir si vous vous dirigez vers votre objectif, dans la bonne direction, si vous ne suivez pas vos progrès. Vous savez, en tant qu’homo sapiens, nous sommes très (TRÈS) mauvais pour nous souvenir des choses, surtout des chiffres. Vraiment très (TRÈS) mauvais. Et nous sommes également très doués pour être trop optimistes. Ce sont deux freins qui nous empêchent parfois d’avancer dans la bonne direction.

Si on veut aller quelque part il faut être capable d’évaluer si on suit le bon cap, c’est-à-dire, si on fait le bon choix pour y arriver ou pas !

Autre chose : nous sommes généralement très mauvais pour persister dans des choses qui ne sont pas instantanément gratifiantes. En temps qu’humains nous recherchons les bénéfices instantanés. La plupart des gros projets, demandent souvent de la persévérance et parfois des sacrifices. Aujourd’hui on veut tout, tout de suite. Alors il est donc parfois difficile de rester sur la voie.

Mais maintenant que vous savez cela, vous pouvez mettre en place des stratégies pour créer une dynamique à partir du suivi de vos progrès.

8. Établir une feuille de route / une vision

Vous en avez probablement pris une -ou plusieurs- résolutions. Vous savez, ces « résolutions du nouvel an ». Combien de temps cela a duré ?

L’un des facteurs de l’échec des résolutions du nouvel an, c’est quelles sont souvent prise à la va vite. Par exemple : « En 2022, je veux maigrir. » Mais derrière ce genre de résolutions qu’il n’y a pas de réel engagement. Cette formulation ne nous donne aucun indice sur comment, quand, dans quel contexte, à l’aide de quoi, jusqu’à quand atteindre notre objectif.

De ce fait, il est important d’établir une feuille de route / une vision SMART.

C’est-à-dire spécifique, mesurable,acceptable, réaliste et temporellement définie. Dans le cas présent, l’objectif pourrait être formulé de façon suivante : « Jusqu’en juin prochain, donc en 25 semaines, j’aimerais perdre du poids, plus spécifiquement, 5 kg. » Cela nous donne un cadre précis qui nous permet de nous approcher petit à petit.

Cependant, quand on parle de « changement de vie », surtout s’il s’agit de changer une mauvaise habitude en une bonne, il faut un plan. Un vrai plan. Un plan solide. Avec des jalons.

Parce que, comme nous l’avons dit précédemment, c’est ainsi que nous mesurerons nos progrès et que nous garderons la motivation, mais aussi parce qu’il est peu probable que nous puissions réaliser notre vision du jour au lendemain.

9. Créer une base solide pour soutenir le reste de vos activités

Tout est lié. Si vous vous intéressez à la permaculture, vous avez déjà entendu cela maintes et maintes fois. Et c’est tout simplement vrai.

Vous cherchez à réaliser un changement à plus grande échelle dans votre vie ? Commencez par la conception de votre zone 00. C’est là que vous aurez le plus d’impact.

Quand on est profondément aligné, lorsqu’on fait ce ce que l’on aime, ce dans quoi on est doué, on rayonne, et tout trouve sa place.

Je ne dis pas que vous pouvez résoudre tous vos problèmes avec la zone 00.

Ce que je dis, c’est qu’en prenant le temps d’observer et de concevoir votre zone 00, vous deviendrez davantage acteur de votre vie, et que vous la transformerez pour le mieux. Être congruent nécessite un véritable travail sur soi. Cela demande d’être vrai, d’être authentique avec soi dans un premier temps et aussi avec les autres. Mais c’est en faisant cela que vous vous offrez la chance de récolter plus d’abondance pour vous-même et pour les autres autour de vous en commençant à concevoir votre zone 00.

De toute façon, vous n’avez rien à perdre, alors pourquoi ne pas essayer ?

Que pensez-vous de l’idée de concevoir votre paysage intérieur ?
Êtes-vous enthousiasmé par cette perspective ?
Avez-vous l’intention de vous y mettre bientôt ?
J’aimerais lire vos réflexions à ce sujet !

Consulter aussi mon article : Le design en permaculture et la méthode OBREDIM

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L’article Permaculture : concevoir votre zone 00 est apparu en premier sur Jardin au Naturel.

Le Certificat de Conception en Permaculture est donc une formation qui permet de découvrir les principes de base de la permaculture.

Au cours de cette formation sont traités l’ensemble des indispensables de la permaculture. Le CCP ou PDC permet de découvrir et d’envisager de nombreuses solutions, de trouver de l’inspiration pour relever les défis présents et à venir sur nos lieux de vie et notre territoire.

Tous les Certificats de Conception en Permaculture dans le monde abordent les mêmes thématiques.

Le Certificat de Conception en Permaculture (CCP) ou Permaculture Design Course (PDC) doit contenir 72 heures de formation. Les sujets à aborder sont présentés dans l’ouvrage “​Permaculture – A Designer manual​”. 

Le Certificat de Conception en Permaculture est donc un cours répondant aux exigences internationales définies par les fondateurs de la permaculture.

Descriptif général d’un Certificat de Conception en Permaculture:

Le contenu du cours est basé sur l’ouvrage ​“Permaculture – A Designer manual” ​publié par Bill Mollison. Suivant ce canevas, la formation va faire le tour des principaux éléments dont il faut tenir compte pour effectuer un design en permaculture, comme par exemple les facteurs climatiques, la gestion de l’eau, les sols ou la permaculture humaine.

Les fondements de la permaculture

• la soutenabilité et les origines de la permaculture
• les éthiques de la permaculture
• les principes (Bill Mollison, David Holmgren, etc.)
• le mouvement permaculturel et les formations en permaculture
• les motifs naturels : observation de la nature et utilisation dans le design les principes écologiques
• la pensée systémique comprendre le contexte les bases du design

Après avoir fait un état des lieux de ce qu’est la permaculture et de quels sont ses éthiques et ses principes, les participants sont invités à entrer dans la complexité de la nature.

Grâce à l’observation et à l’apport d’outils théoriques, les participants pourront appréhender les principaux aspects et interactions à prendre en compte dans la création de socio-écosystèmes en permaculture.

Le design opérationnel

• processus et méthodes de design
• cartes et calques
• zones et secteurs
• les dossiers de design et leur présentation

Voici le type de thématiques abordées lors de la

Le monde naturel

• Les climats (micro et macro); le changement climatique l’écologie
• lire les paysages
• le relief et ses influences
• le sol
  • pédologie,
  • microbiologie,
  • plantes bio-indicatrices
• l’eau
  • l’aquaculture,
  • dans les paysages, l’approche keyline,
  • récolte et utilisations
• les plantes
  • bases botaniques,
  • les plantes de la permaculture
• les forêts
  • les transactions énergétiques des arbres,
  • la gestion forestière
• les cycles
  • l’eau,
  • le carbone,
  • l’azote.

Le monde humain

• la zone “00” : le design de sa vie, c’est également le « prendre soin de Soi »,
  • le bien-être
  • les émotions et l’esprit
  • la santé
• les structures invisibles et la communauté
  • la vision du futur, le mandala holistique
  • les villes en transition
• la dynamique de groupe et la créativité – la résolution de conflit, le consensus
• permaculture humaine et design de vie
• l’économie
  • moyen de subsistance juste
  • finance responsable
  • stratégies de relocalisation
• les transports
• l’énergie
  • les énergies renouvelables
  • énergie et soutenabilité
• l’habitat
  • les matériaux
  • éco-construction et rénovation
• la nourriture
  • le potager et le jardinage naturel
  • les plantes sauvages comestibles
  • le jardin-forêt
  • l’agriculture régénératrice
  • l’agroforesterie
  • les animaux, élevage intégré, apiculture
  • les transformations (conservation et stockage)

Projet de design et compétences associées

conception et ingénierie permacole l’étude : observation recueil d’informations l’interview client, les 4 questions clés, observation du site
méthodes et applications
processus et évaluation
travail en groupe

• utilisation des compétences – présentations
• retours
  

L’objectif d’un CCP est donc de permettre aux participants d’être en mesure de concevoir des projets d’aménagement durablement fertiles incarnant un mode de vie écologique, et intégrés dans leur environnement.

À la fin de la formation un Certificat de Conception en Permaculture vous sera remis.
Il existe des dizaines de formations et il suffit de s’approprier le contenu du livre pour en proposer une. Donc choisissez bien l’endroit dans lequel vous choisissez d’en suivre une.

Si vous avez déjà suivi un cours de Conception en Permaculture n’hésitez pas à m’en dire davantage dans les commentaires.

Consulter aussi mon article : Le design en permaculture et la méthode OBREDIM

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L’article Qu’est-ce qu’un Certificat de Conception en Permaculture? est apparu en premier sur Jardin au Naturel.

Tout d’abord, le meilleur moyen de réussir votre forêt alimentaire c’est de déterminer clairement quels sont vos objectifs.

Pourquoi est-ce important pour vous de créer une forêt alimentaire?

Vous voyez, avec un objectif clair, tout devient plus facile, vous savez où placer au mieux vos efforts et, plus important encore, quelles sont les priorités, sur quoi se concentrer et ce qu’il faut remettre à plus tard pour le moment.

Vous devez vous demander si vous faites cela pour : 

1. être plus autonome,
2. avoir un revenu,
3. produire des aliments sains,
4. éduquer les autres,
5. avoir un projet amusant pour toute la famille.

Comme vous pouvez le constater, chacun de ces objectifs nécessitera des considérations différentes pour votre temps et votre argent. Par exemple, si votre objectif est de créer un revenu à partir de votre forêt alimentaire, vous voudrez vous concentrer sur la recherche des cultures d’arbres qui se vendent bien localement, puis réfléchir à la façon de les cultiver de la manière la plus efficace.

D’un autre côté, si vous voulez simplement être plus autonome, vous devez réfléchir à la manière de créer une forêt alimentaire diversifiée avec autant de fruits, de noix et d’herbes que possible pour répondre à vos besoins et ne plus dépendre de l’épicerie.

N’en faites pas trop dès le départ, mais soyez clair dès le départ sur ce que vous voulez.

2. Avant de créer votre forêt alimentaire prenez le temps d’explorer, tranquillement, observer et analyser.

Allez marcher en forêt, celle la plus proche de chez vous afin de vous faire une idée de ce qui pousse le mieux dans votre région.

Commencez par vous promener dans votre forêt locale. Lorsque vous concevez une forêt alimentaire, vous souhaitez tirer des enseignements de l’écosystème local et essayer de l’imiter. C’est pourquoi ces observations sont importantes. Vous découvrirez ainsi quelles sont les plantes qui pousseront le mieux dans votre région.

Il faut regarder autour de soi et identifier les plantes qui prospèrent. Comme le dirait Mark Shepard : identifiez les plantes vivaces, observez comment elles poussent les unes par rapport aux autres, et notez les espèces. Plus tard, vous pourrez utiliser cette liste pour trouver des variantes commerciales productives des plantes sauvages que vous pourrez cultiver dans votre forêt alimentaire.

Cette étape est cruciale, car si vous voulez créer un paysage comestible qui nécessite moins de travail et d’entretien, vous devez cultiver des espèces bien adaptées à votre région, c’est-à-dire des espèces qui poussent volontairement autour de votre site.

Si vous avez la nature pour alliée et que vous recourez aux tendances naturelles de la végétation indigène, alors vous ferez beaucoup moins d’efforts. C’est l’un des principes fondamentaux de la permaculture : travailler avec la nature plutôt que contre elle.

Par exemple, lorsque je me suis promenée dans ma forêt, et de façon plus générale proche de chez moi, j’ai vu des sureaux, des noisetiers, des aubépines, des tilleuls, des cerises, des pommes, des genévriers, et la liste est longue. Alors, devinez ce que je vais faire pousser dans ma forêt alimentaire ?

Je prendrais également des plants de ces espèces naturalisées et les utiliserais comme porte-greffe pour mes plantes.  

Asseyez-vous tranquillement et observez votre site

Ensuite, asseyez-vous sur le futur site de votre forêt alimentaire, que ce soit pendant 5 à 50 minutes, et restez là tranquillement. Faites-vous un café ou un thé et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Immergez-vous et étudiez la faune, sentez la brise, écoutez les sons du monde naturel qui vous entoure. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses simplement en vous asseyant tranquillement.

L’une de mes meilleures idées, qui m’a fait gagner beaucoup de temps, m’est venue lorsque je me suis simplement assis pour observer mon site. Pendant des années, j’ai essayé de lutter contre une haie sauvage et, année après année, je la coupais, mais elle continuait à repousser. Cette gestion insensée représentait beaucoup de travail.

Ce n’est qu’un jour, alors que j’étais assis tranquillement à regarder la haie, que j’ai trouvé une solution facile au problème. Je me suis posé une question simple : comment puis-je laisser la nature faire le travail pour moi ? En observant la haie de manière plus réfléchie, je me suis rendu compte que certaines des espèces qui y poussaient étaient en fait utiles, tandis que pour d’autres, j’avais même prévu de les y faire pousser de toute façon.

Si je donnais simplement une longueur d’avance aux espèces que je veux voir pousser, elles finiraient par dépasser celles qui ne sont pas utiles pour mon projet. Ainsi, je n’aurais pas besoin de tout couper chaque année. Parfois, nous sommes trop occupés à travailler pour trouver des solutions qui sont en fait beaucoup plus simple. Prendre le temps d’observer, de réfléchir et de poser les bonnes questions nous aide à économiser de l’argent, du temps et du travail inutile.

Ces moments d’attention permettent de mettre les choses en perspective et de révéler une foule d’informations importantes sur le site lui-même.

Faites une étude du site et établir un plan de base

Il est temps d’enfiler votre chapeau d’explorateur permaculture et de prendre des notes sur votre site. Vous devez « décoder le paysage « . C’est-à-dire que vous devez noter tout ce que vous pouvez décrypter. Analysez la disponibilité de l’eau, le climat, le sol, la pente, l’aspect, la faune et la flore…

Le paysage que vous voyez autour de vous et les écosystèmes qui en résultent sont le fruit de l’interaction du climat, du relief, des sols et des êtres vivants. Par conséquent, pour mieux comprendre votre site, vous devez analyser ces éléments, un par un…

À ce stade, promenez-vous sur le terrain. Faites des relevés.

Commencez par observez les différents processus naturels. Vous pouvez aussi utiliser vos smartphones et ordinateurs pour vous aider à comprendre les schémas météorologiques, la forme du terrain.

Vous pouvez également vous salir les mains et étudier la texture, la structure et l’activité biologique de votre sol. Aussi vous pouvez effectuer quelques tests de laboratoire pour connaitre votre sol.

Il y a beaucoup de choses que vous voudrez explorer pendant une étude de site. 

Téléchargez ma liste de contrôle gratuite pour l’étude du site et utilisez-la comme référence pendant cette phase de la conception.

Sur la base des informations que vous avez recueillies, réalisez une carte. Vous pouvez utiliser une impression de votre lieu en utilisant Google map comme carte de base. Puis annotez le document imprimé avec vos observations. Vous pouvez même réaliser plusieurs cartes thématiques pour chacune des composantes du paysage que vous avez analysées.

À partir de vos observations, vous devriez être en mesure de situer les zones intéressantes et les aspects à prendre en compte dans la conception du site.

3. Conception d’une forêt alimentaire — créer un plan et choisir les plantes

Il existe plus types d’aménagement déterminent l’aspect final de la forêt alimentaire.

Choisissez une structure générale — verger, forêt, prairie…

• Systèmes de type agroforesterie avec des cultures en allées
  exemples : Mark Shepard/Grant Schultz
  
• Vergers – zones boisées avec des arbres régulièrement espacés
  exemples : Verger en permaculture, David Holmgren
  
• Forêts à succession moyenne ou tardifs
  exemples : Robert Hart, Martin Crawford
  
• Forêts à canopée fermée — point final d’une succession — ce sont des forêts matures — exemple : « Votre forêt locale ».

La disposition qui vous convient le mieux dépend de vos objectifs et des caractéristiques de votre site (climat, terrain, etc.). 

Les différents systèmes nécessitent une approche, une gestion et un entretien différents…

Les systèmes de type agroforesterie sont basés sur une conception linéaire et sont bien mieux adaptés à la production commerciale de fruits, de noix et d’herbes. Habituellement mis en œuvre à l’échelle d’une grande superficie, il s’agit d’une disposition avec des rangs équidistants qui permet une récolte efficace avec des machines.

Les boisés que nous appelons vergers sont plutôt un système hybride que vous pouvez utiliser à la fois pour la production commerciale et l’usage domestique. La disposition comporte également des rangs équidistants, mais les vergers en permaculture sont généralement mis en œuvre à une échelle relativement réduite.

Les boisés à succession moyenne ou tardive offrent la possibilité d’obtenir les schémas les plus variés, intéressants, complexes et productifs d’arbres, d’arbustes et d’herbes. Bien que ce schéma soit principalement destiné à la production alimentaire domestique, vous pouvez le mettre en œuvre dans votre jardin de banlieue, mais également à l’échelle d’une ferme.

Commencez par définir les grandes lignes de votre infrastructure

Commencez le design de votre site en commençant par les éléments essentiels.

C’est-à-dire partez des choses les plus difficiles et chronophages à faire évoluer.
Pour cela, vous pouvez partir tout d’abord de la gestion de l’eau sur votre terrain. Cela implique de réfléchir aux endroits les plus appropriés pour installer des réservoirs d’eau. Cela peut aussi être de prévoir des lignes d’irrigation et tout autre dispositif relatif à l’eau.

La planification de l’eau vient en premier, car l’eau est la priorité numéro un de tout système de permaculture.

Après avoir conçu les systèmes d’eau, réfléchissez à l’emplacement de vos routes et de vos chemins. Leur emplacement définira vos déplacements pendant de nombreuses années, alors réfléchissez bien à leurs emplacements potentiels. Une fois qu’ils sont en place, il est difficile/long de les réorganiser.

Le schéma des clôtures suivra généralement celui des chemins d’accès. Vous pourrez subdiviser votre forêt alimentaire en différentes zones de culture. De cette façon, vous pourrez les gérer et les protéger séparément si nécessaire. 

Enfin, réfléchissez à l’emplacement des différents bâtiments, s’il y en a…

Une bonne conception des infrastructures est essentielle pour minimiser l’entretien, maximiser la productivité et fournir un habitat aux animaux utiles.

Puis, faites une liste des plantes que vous souhaitez cultiver

Dressez une liste des plantes que vous souhaitez cultiver.
Pensez aussi à ajouter sur votre liste des plantes qui remplit des fonctions écologiques. Ajoutez des plantes appréciées par les oiseaux, par les abeilles, et autres auxiliaires bénéfiques pour le jardin. Pensez aux plantes qui permettent de rendre disponibles des nutriments spécifiques. Ainsi que des plantes qui seront vos alliées pour maitriser la couverture végétale et le contrôle des « mauvaises herbes ».

Créez une feuille avec chacune de ces catégories. Essayer de faire en sorte que les plantes que vous choisirez remplissent 2 catégories. Si ce n’est pas possible, essayez-vous de trouver un équivalent ? Pour cela, vous pouvez utiliser des espèces indigènes. 

Cependant, cultiver des espèces végétales qui ne sont pas indigènes à votre biorégion peut aller à l’encontre des tendances naturelles de votre site. Vous pouvez vous faciliter la tâche et vous concentrer uniquement sur ce qui a fait ses preuves. Voici ce que je veux dire…

En vous basant sur l’inspection de votre forêt locale à l’étape 1, vous aurez une idée des espèces qui poussent le mieux dans votre région. Ces espèces indigènes font partie de l’écosystème déjà fonctionnel et prospère. Il ne vous reste plus qu’à imiter cet écosystème sur votre site, mais en utilisant les variantes les plus productives de ces espèces.

N’oubliez pas d’inclure ces plantes indigènes dans votre liste !

Créez des guildes à partir de votre liste principale de plantes.

C’est l’essence même du jardinage forestier. Vous voulez créer des polycultures efficaces qui partagent les ressources et se soutiennent mutuellement. Mais comment choisir la bonne combinaison de plantes ? 

Voici quelques recommandations :

• Vous pouvez construire votre guilde en vous basant sur ce que vous savez ou devinez des plantes, de leur niche d’espèces et de leur interaction. De cette manière, vous pouvez également créer de nouvelles combinaisons de plantes grâce à vos expériences.
• Vous pouvez créer un mélange aléatoire. Beaucoup de gens se contentent de sélectionner un groupe de plantes intéressantes, de les mélanger et de voir ce qui se passe. Cependant, bien qu’il soit possible de le faire de façon aléatoire pour pimenter les choses, si tout le jardin est comme ça, cela se soldera probablement par un échec.
• Vous pouvez également essayer d’imiter votre forêt locale.

C’est, bien sûr, la façon la plus simple de procéder. Ne réinventez pas la roue. Copiez plutôt ce qui fonctionne déjà dans la nature. Il vous suffit d’observer comment les plantes indigènes poussent les unes par rapport aux autres et de faire de même dans votre forêt alimentaire.

Si vous ne savez pas par où commencer, téléchargez mon PDF gratuit contenant 5 exemples de Guildes de climat tempéré que vous pouvez copier et recréer dans votre forêt nourricière.

Définissez vos zones de plantation et l’espacement des plantes.

Concevez vos parcelles une par une. Une parcelle peut être une rangée, un contour ou un regroupement de plantes dans une zone. Quelle que soit la façon dont vous décidez d’aborder la conception des parcelles, l’aspect, le plus important est de décider de la distance de plantation.

Si vous avez suivi le processus de conception et commencé par choisir la disposition générale, vous devriez déjà avoir une idée des distances entre les parcelles. Voyons maintenant comment espacer les plantes à l’intérieur de chaque parcelle.

La façon la plus simple de déterminer cet espacement est d’utiliser la « règle de la couronne qui se touche » et de placer les arbres individuels à un diamètre de couronne de distance. Pour cela, vous devez trouver des informations sur la taille des différentes couronnes des arbres adultes et vous en servir comme guide.

En général, la plus grosse erreur que font les gens est un espacement trop dense où les couronnes des arbres sont imbriquées. Cela ne pose pas de problème si vous plantez un écran ou une haie, mais autrement, les plantes seront soumises à un stress et leur croissance sera limitée.

Dans son livre Creating Forest Gardens, Martin Crawford recommande d’augmenter de 30 à 50 % la distance autour de chaque plante ligneuse si vous souhaitez que les plantes de sous-bois bénéficient d’un meilleur ensoleillement. De même, il est préférable de planter à une distance supérieure à la distance de contact de la couronne lorsque les qualités du sol sont limitées, afin de réduire la concurrence entre les plantes pour des ressources limitées.

4. Préparer le site de la future forêt alimentaire

Démarrage d’une forêt alimentaire : adaptez votre site si nécessaire

Si vous ne partez pas de zéro avec un terrain nu, il y a de fortes chances que quelque chose y pousse déjà. Vous devrez donc adapter votre site en conséquence. Cela signifie qu’il faut enlever la végétation indésirable et laisser ce que vous trouvez utile. Vous pouvez utiliser toute la biomasse disponible pour le paillage, le compost, les copeaux de bois, le bois de chauffage, l’inoculation de champignons…..

Par exemple, je vais laisser quelques prunes naturalisées et utiliser un broyeur à bois pour créer du paillis à partir des arbres et des branches dont je n’ai pas besoin, et j’utiliserai le bois pour mes plates-bandes.

Façonnez la terre à votre avantage et optimisez la rétention d’eau

Après avoir débarrassé la végétation, vous pouvez commencer les travaux de terrassement pour optimiser la rétention d’eau sur votre site. Il s’agit de façonner la terre de manière à favoriser l’infiltration, la distribution et le stockage de l’eau.

En fait, il s’agit d’abord de ralentir et de distribuer l’eau qui tombe lorsqu’il pleut. Le sol est l’endroit le moins cher pour stocker l’eau, et c’est la plus grande ressource de stockage disponible sur la plupart des sites.  

Il faut donc trouver un moyen de capter autant d’eau que possible afin de la stocker pour les périodes de sécheresse. Pour ce faire, vous pouvez creuser des étangs qui stockeront l’eau ainsi que des rigoles de dérivation qui collecteront et distribueront cette eau en cas de besoin sur le site.

Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies dépend des conditions de votre site : climat, terrain, sol, contexte…

Mettez en place l’infrastructure et installez l’irrigation, les sentiers et les clôtures.

Après le terrassement, commencez par les éléments les plus difficiles, importants ou permanents de la forêt alimentaire.

Commencez par mettre en place des sentiers à travers votre site, ils sont importants, car ils définissent vos différentes zones de culture et les protègent du compactage. Vous voulez minimiser le compactage dans les zones que vous allez planter peu après et le fait d’avoir des sentiers clairement définis vous permet de rester sur la bonne voie.

Un sentier bien conçu peut également servir de surface de ruissellement afin de l’acheminer à travers le terrain. Intégré plutôt que séparer !

La clôture du site est la prochaine étape importante. Je ne saurais que trop vous recommander de construire une clôture principale et de clôturer l’ensemble de votre site. Il est important de se protéger contre le vol ou les intrusions. Par ailleurs, cela peut ainsi permettre aux jeunes arbres d’être protégés de la faune sauvage durant leur croissance.

Vous ne voulez pas que ces cerfs, coyotes et sangliers grignotent vos jeunes plants.

Enfin, si nécessaire, mettez en place un système d’irrigation et installez des réservoirs d’eau — on n’en fait jamais assez lorsqu’il s’agit de s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau pendant les mois de sécheresse.

Renforcez votre sol et améliorez sa structure

Cela va en surprendre plus d’un, mais améliorer d’abord le sol plutôt que de planter tout de suite permet de gagner du temps. En effet, attendre un an et conditionner simplement le sol pendant cette période, puis planter la deuxième année, donne de meilleurs résultats que de planter immédiatement.

Pour améliorer le sol pendant cette période de transition avant la plantation, vous pouvez ajouter des amendements tels que du compost, du thé de compost, des engrais ou utiliser des cultures de couverture, le tout dans le but d’améliorer la fertilité du sol afin que vos plantes démarrent bien. Cependant, il y a un bémol à cette construction du sol…

Idéalement, les sols des forêts alimentaires contiennent une présence fongique dix fois supérieure à celle des bactéries. Vous devez donc vous efforcer de recréer ces conditions.

Au début, vous partirez probablement d’un champ nu et vous devrez continuellement favoriser le développement de champignons mycorhiziens.. Vous pouvez y parvenir en inoculant le sol avec des champignons ou en pratiquant des cultures de couverture avec des engrais verts. Vous pouvez planter du trèfle rouge ou le trèfle violet, car ces deux légumineuses fixatrices d’azote ont une plus grande affinité avec les champignons mycorhiziens. Enfin, il faut répandre du paillis ligneux pour nourrir les champignons présents dans le sol.

Pour plus d’informations sur l’amélioration du sol de votre forêt alimentaire, lisez mon Guide définitif pour créer des sols riches et profonds en imitant la nature.

5. Choisissez les plantes et commencez à planter votre forêt alimentaire.

Créez une pépinière ou achetez des plantes

Maintenant que tout le travail de préparation est terminé, vous pouvez commencer à planter. Vous avez deux options en fonction de votre budget : faire pousser vos propres arbres (et arbustes bien sûr) ou en acquérir de jeunes.

Si votre budget est serré, je vous conseille de faire pousser vous-même la plupart de vos arbres. En fait, quel que soit votre budget, vous ne devriez pas hésiter à apprendre à faire pousser vos propres arbres. C’est l’une des compétences les plus importantes que vous puissiez avoir en tant que permaculture, et il y a de fortes chances pour que le type d’arbres dont vous aurez besoin ne soit pas disponible à l’achat.

Cultiver ses propres arbres, c’est comme imprimer son propre argent. C’est en fait assez simple et vous n’avez même pas besoin de beaucoup d’espace. Vous pouvez lire tout cela dans mon article intitulé « Comment créer une petite pépinière en permaculture et faire pousser des milliers d’arbres par vous-même » et démarrer votre pépinière dès aujourd’hui.

Une autre option consiste à acheter de jeunes arbres dans des pépinières. Cependant, les arbres seront plus chers, déjà greffés et probablement déjà âgés d’un ou deux ans. Si vous avez le budget nécessaire et que vous n’avez pas le temps de cultiver vos propres arbres ou d’attendre, c’est le moyen d’obtenir un verger instantané sans les tracas de la création d’une pépinière.

Phaser votre projet et planter par étapes

La plantation d’une forêt alimentaire peut se faire par étapes ou en une seule fois. Cependant, pour être honnête, il est peu probable que vous fassiez tout en une seule fois. Il est plus réaliste de penser que vous allez planter votre forêt alimentaire par étapes et sur plusieurs années. Si vous connaissez déjà les caractéristiques de vos rangées ou de vos parcelles, vous saurez où planter. Ensuite, il suffit simplement et graduellement de planter des arbres, arbustes et fleurs.

La plantation par étapes consiste généralement à planter des haies et/ou des arbres la première ou la deuxième année, puis plus tard des arbustes et ensuite des plantes couvre-sol. 

Commencez par :

Brise-vent/haies et bordures>>Canopée incluant des fixateurs d’azote>>Arbustes incluant des fixateurs d’azote>>Pérennes/couverture végétale>>annuelles, bisannuelles et grimpantes. 

En fonction de votre design permacole, vous pouvez également y ajouter la production de légumes annuels. Au moins, au début, il y aura beaucoup de lumière et d’espace à votre disposition pour cultiver vos des légumes biologiques.

Enfin, mettez en terre vos plants

Je ne vais pas entrer dans les détails sur la façon dont vous devez planter, pour des détails étape par étape, l’article est déjà suffisamment long.

En bref, assurez-vous de creuser un trou de plantation suffisamment grand, dérouler les racines puis remplissez le trou avec la terre que vous avez enlevée.

Dans presque tous les cas, vous devez utiliser un paillis de feuilles après la plantation pour lutter contre la prolifération de mauvaises herbes. s. Surtout, n’oubliez pas de pailler avec le bon type de matériau, puisque vous allez cultiver des plantes vivaces ligneuses, vous devrez nourrir la biologie du sol (champignons) avec du paillis ligneux.

Conclusion et prochaines étapes

La création d’une forêt alimentaire est un processus qui comporte plusieurs étapes. Vous n’êtes pas obligé de suivre toutes les étapes décrites ci-dessus dans l’ordre exact. L’idée derrière cet article est de vous donner un cadre pour planifier et planter vos premiers arbres. Le suivi et l’entretien feront l’objet d’un autre article.

Ce sont les étapes que j’ai suivies pour créer ma forêt alimentaire. Mais honnêtement, c’est un projet continu, car j’aime toujours planter plus de plantes et expérimenter différentes combinaisons de plantes. 

Commencez dès aujourd’hui à créer cette abondance alimentaire.

© photo : E.Sander – Domaine de Chaumont-sur-Loire

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Ce sont des plantes magiques, aux propriétés incroyables que l’on peut utiliser de mille et une façons différentes. Ces plantes peuvent être utile à la fois pour fabriquer des recettes de soins de la peau, du corps et même des cheveux. Elles sont non seulement bénéfiques pour la peau, mais elles ont aussi des propriétés thérapeutiques lorsque prises de façon interne!

Voici donc des plantes faciles à cultiver pour les soins de la peau

Vous les avez peut-être même déjà dans votre jardin !

Aloe vera

L’aloès est reconnu pour sa capacité à apaiser et refroidir les brûlures. Le suc d’aloès qui s’écoule naturellement, lorsqu’on incise la feuille, est aussi utilisé dans le traitement des troubles digestifs. Mais c’est le gel, constitué de la pulpe centrale mucilagineuse, qui a fait de l’aloe vera une star de la cosmétique et de la diététique. L’aloe vera est riche en vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E…), minéraux (calcium, phosphore, potassium, fer, sodium, chlore, manganèse, magnésium, cuivre, chrome, zinc…), enzymes, sucres, acides aminés, lectine, saponines… une composition exceptionnelle !

L‘aloe vera est un ingrédient multi-bénéfices qui est principalement utilisé en cosmétique pour ses vertus hydratantes, apaisantes et réparatrices.

L’aloe vera est si concentrée en actifs, ses bénéfices sur la peau sont tellement nombreux, que la plante
trouverait légitimement sa place au sein d’une multitude de formules de soin ainsi que dans votre jardin.

Cultiver l’aloe vera au jardin

Type : vivace
Saison : été
Propagation : par bouture ou division
C’est aussi une bonne plante d’intérieur. L’aloe vera apprécie les températures ambiantes entre 18° et 21° et craint les basses températures. D’ailleurs, il ne survit plus à partir de -4 °C. Pour s’épanouir, l’aloe vera n’a pas besoin d’un grand contenant.
Soleil : ombre de l’après-midi
Récolte : au besoin pour les maux
Spécificités : Cultivez en pot et rentrez-les à l’intérieur au premier signe de gel.

La menthe

La famille de la menthe est connue pour ses natures aromatiques, qui proviennent des feuilles et des niveaux élevés d’huiles volatiles. Souvent utilisée pour la cuisine, la menthe possède également de nombreuses propriétés médicinales.
Elle aide à soulager les troubles du système nerveux (anxiété, dépression, maux de tête, insomnie, démence). Elle aide à résoudre les problèmes du système digestif : (indigestion, gaz, crampes, nausées, coliques). La menthe a des propriétés antimicrobiennes qui permettent de lutter contre les infections : (bactériennes, virales, fongiques) Elle contribue aussi à dégager le système respiratoire (infection, congestion, asthme).

Cultiver la menthe au jardin

Type : plante vivace
Saison : été
Propagation : par bouturage ou division
Culture : La menthe verte appréciera un sol frais et une exposition à mi-soleil. On espacera les plants tous les 30 cm.
Les plants de menthe sont à déplacer tous les 2/3 ans.
Soleil : plein
Récolte : au besoin, ou avant la floraison à la fin de l’été
Spécificités : La plante dépérira à l’automne et reviendra au printemps.

La lavande

La lavande est une plante mellifère dont les fleurs en épi égayent les paysages de Provence de leur célèbre couleur violette à bleue.

A ce jour la lavande est une des plantes médicinales les plus utilisées en phytothérapie, par exemple pour traiter les troubles nerveux et les insomnies, certaines affections cutanées (eczéma, acné, brûlures légères, piqûres d’insectes…) ou encore pour soulager les douleurs articulaires et rhumatismales.

La lavande est la plupart du temps utilisée pour son parfum. On l’utilise sous forme d’huile essentielle ou d’hydrolat. En aromathérapie, le parfum de la lavande est réputé pour apaiser les états d’anxiété et favoriser l’endormissement.

Au-delà de sa fragrance relaxante, la lavande apporte aux formules d’hygiène et de soin son prodigieux panel d’actifs apaisants et purifiants.

Cultiver la lavande au jardin

Type : Vivace
Saison : été
Propagation : par bouturage
Soleil : plein
Récolte : été, avant que les fleurs ne s’ouvrent complètement
Entretien : Taillez à la fin de l’hiver ou en automne, après la floraison. Coupez des hampes florales pour ne pas épuiser la lavande.
Spécificités : Cultivez-la en pot pour les climats frais. La lavande a besoin d’un sol sec et bien drainé avec peu d’amendements.

La coriandre

La coriandre est une plante aromatique indispensable dans la cuisine asiatique, orientale et indienne.

Les feuilles fraîches, ciselées, s’emploient en fin de cuisson pour parfumer les crudités, les salades, les omelettes, les viandes et beaucoup de plats exotiques.

Les graines, entières ou réduites en poudre, aromatisent les farces, les court-bouillons, les ragoûts, les poissons frits, les marinades, les gibiers, les légumes (riz cantonais, pommes de terre…), les poulets, les pâtisseries. On peut aussi fabriquer des liqueurs ou parfumer divers alcools avec l’essence des graines qui a le goût de l’anis.

Les feuilles et les graines sont souvent utilisées de façon médicinale, notamment pour traiter les problèmes gastriques. Les feuilles de coriandre sont astringentes et ont un effet apaisant et rafraîchissant sur la peau. Elles peuvent être macérées et combinées avec du miel pour un nettoyant apaisant pour le visage, ou combinées avec du yaourt pour un masque facial.

Cultiver la coriandre au jardin

Type : Annuelle
Saison : printemps / automne
Propagation : par semence
Soleil : plein soleil à mi-ombre
Récolte : printemps, avant l’arrivée du temps chaud
Particularités : La coriandre monte facilement en graines par temps chaud.

Achillée millefeuille

Un peu oubliée aujourd’hui, cette jolie fleur a pourtant rendu de grands services en médecine populaire.

L’achillée tire son nom d’Achille, qui aurait découvert et utilisé la plante pour guérir les blessures de ses soldats lors de la guerre de Troie. On l’a aussi appelée herbe à la coupure, herbe à la saignée, herbe-aux-charpentiers, herbe-aux-militaires, saigne-nez, des noms qui indiquent ses emplois traditionnels pour soigner les plaies et blessures de toutes sortes. Le nom de « millefeuille » lui vient du fait que sa feuille est très finement découpée et donne l’impression qu’il y a mille feuilles là où il n’y en a en réalité qu’une seule.

Cette plante arrête les saignements et est idéale pour combattre les infections, tant au niveau des plaies qu’au niveau interne. C’est la plante à laquelle je fais appel lorsque j’ai mal à la gorge.

Cultiver l’Achillée millefeuille au jardin

Type de plante : Plante vivace
Saison : été
Propagation : par graines ou par division
Récolte : été, après que les fleurs soient ouvertes
Spécificités : L’achillée millefeuille est une plante très robuste et tolère bien la sécheresse. Elle se répandra facilement dans le jardin.

Le plantain 

Plantago major est également appelé empreinte de l’homme blanc et pousse presque partout aux États-Unis et au Canada. Cette étonnante « herbe » peut faire face à beaucoup de situations. Elle soulage presque instantanément la douleur d’une piqûre d’abeille ou d’une morsure d’araignée. Le plantain a des propriétés thérapeutiques qui aident à éliminer les échardes et le venin, et c’est un anti-inflammatoire qui permet de traiter de nombreux problèmes de peau.

Cultiver le plantain au jardin

Type de plante : Plante vivace
Saison : fraîche
Propagation : par graines
Soleil : plein soleil à mi-ombre
Récolte : printemps – automne avant l’apparition des fleurs
Caractéristiques : il existe deux variétés de feuilles de plantain : les feuilles larges et les feuilles étroites. Cette plante se disséminera comme le pissenlit si on la laisse monter en graines.

Souci officinal (Calendula officinalis L.) 

Cette plante est facile à cultiver à partir de graines. C’est une plante ancienne connue pour soigner les problèmes de peau et les infections. Elle possède de nombreuses vertus. Elle est particulièrement connue pour ses propriétés anti-inflammatoire, cicatrisante et de régénérant cellulaire, que ce soit pas voie interne pour les muqueuses digestives ou par voie externe pour nombre de problèmes de la peau et des muqueuses.

Sa douceur permet de l’utiliser facilement chez les bébés par voie externe.

Consulter aussi mon article : Crème cutanée polyvalente à base de calendula

Cultiver le Souci officinal (Calendula officinalis L.) au jardin

Type de plante : Annuelle
Floraison : mai , juin , juillet , août , septembre , octobre
Propagation : par graines
Soleil : plein soleil
Récolte : fleurs, avant que la chaleur de la saison ne s’installe.
Spécificités : Les fleurs de calendula ralentiront dans les chaleurs extrêmes, dans les zones tempérées, elles fleuriront jusqu’aux gelées.

Camomille allemande

La camomille allemande (Matricaria recutita) est une plante annuelle qui peut atteindre une hauteur de 60 cm.

La camomille matricaire est connue pour ses vertus anti-inflammatoire (due au bisabolol et au chamazulène), antispasmodique et relaxante. Elle est utile en cas de crampes digestives, menstruelles, coliques du nourrisson. Elle est également reconnue pour ses propriétés sédatives subtiles provenant des flavonoïdes et des huiles volatiles, donc elle est indiquée en cas de nervosité. On peut également en consommer avant de se coucher, car elle apaise.

On peut aussi utiliser la camomille allemande en cosmétique.
En soin du visage, la décoction refroidie donne une bonne mine, utile en cas de teint terne, peaux fatiguées Elle est utilisée dans les shampooings pour éclaircir et donner de l’éclat aux cheveux, notamment aux cheveux blonds.

Également la camomille allemande est sans danger pour les enfants.

Cultiver la camomille allemande au jardin

Type : Annuelle
Saison : été
Propagation : par graines, semis direct au printemps ou à l’automne
Soleil : plein soleil ou ombre partielle
Récolte : les sommités florales (c’est-à-dire des fleurs) juste avant qu’elles commencent à s’incliner vers le bas. Il importe de les cueillir après deux jours de beau temps, en après-midi. 
Spécificités : Arrosez régulièrement, en faisant attention à ne pas trop arroser. Laissez le sol devenir presque sec entre deux arrosages, puis arrosez.

Quelles sont les autres plantes que vous cultivez pour les transformer en soins pour la peau?

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Saviez-vous que c'est une cousine de la consoude, la plante superstar de la permaculture ?
C'est vrai ! Les deux plantes font partie de la famille des boraginacées. 

Compte tenu de toutes les utilisations de la consoude dans le jardin, vous pouvez supposer que la bourrache est une plante qui réserve aussi de belles surprises !

Si la consoude et la bourrache partagent de nombreuses caractéristiques, elles ne sont cependant pas interchangeables. Nous aborderons tout d’abord leurs similitudes et leurs différences tout au long de cet article, puis nous explorerons tous les avantages de la culture de la bourrache.

La culture de la bourrache

Cette plante tolérante à la sécheresse. Elle fleurit toute l’année avec des fleurs bleues en forme d’étoile qui virent au violet, puis au rose en vieillissant. C’est une plante facile à cultiver, à semer directement dans le jardin. Et c’est aussi une plante qui se sème toute seule chaque année.

L’une des principales différences entre la consoude et la bourrache est que la consoude est une plante vivace tandis que la bourrache est une plante annuelle. Par conséquent, cette distinction conditionne la façon d’utiliser et de soigner chacune d’entre elles.

Remarques sur le semis de la bourrache :

Pour une germination plus rapide, réfrigérez les graines deux semaines avant de les semer au printemps.
Ne couvrez pas les graines après le semis.
Semez les graines de bourrache en plein soleil et dans un sol bien drainé.
En fait, cette plante préfère les sols pauvres et deviendra gigantesque si le sol est trop riche.
Prévoyez environ 40 cm entre chaque plant. Mais certains pieds peuvent cependant atteindre une taille assez imposante, avoisinant le mètre. Elle ne dépassera pas 60 cm de haut et se marie fort bien avec d’autres vivaces.

Voici quelques-unes des principales raisons et avantages de cultiver la bourrache.

1. Des plantes comestibles !

Les fleurs et les jeunes feuilles de la bourrache sont une merveilleuse friandise comestible au léger goût de concombre. Comestibles, ses fleurs iodés seront du plus bel effet dans vos salades printanières. Les fleurs bleu-violet constituent un bel ajout coloré pour les salades et les desserts. Elles seront aussi attrayante aux tartinades au fromage frais.

Conseil de pro : Pour un rafraîchissement estival, il suffit de mettre quelques fleurs de bourrache dans un verre de limonade fraîche.

Les jeunes feuilles vertes, quant à elles, sont une véritable mine d’or nutritionnelle, tout comme les épinards. Faites-les sauter légèrement dans l’huile pour obtenir un plat riche en vitamines A et C, en fer et en niacine.

Remarque : la bourrache et la consoude divergent sur ce point. Bien que la consoude soit une plante médicinale puissante pour une application topique, elle n’est pas recommandée pour une consommation interne. En raison de la présence d’alcaloïdes dans la plante, évitez toute consommation régulière et prolongée de Consoude (pas de cure). Et ne consommez jamais la racine.

2. La bourrache nourrit les pollinisateurs et abrite des insectes bénéfiques

Il est facile de comprendre pourquoi la bourrache est également appelée « pain des abeilles ». En effet, les abeilles, les colibris et autres pollinisateurs affluent vers cette plante si riche en nectar. La bourrache est une excellente plante mellifère, dont les fleurs fournissent aux abeilles un abondant nectar, qu’elles récoltent de façon particulièrement assidue tout au long de l’été.

Conseil de pro : Cultivez cette triple combinaison pour une superbe pollinisation : Bourrache, mélisse et consoude.

Les plantes denses ombragent le sol en dessous, le gardant au frais. Ainsi, les feuilles de bourrache et le sol en dessous constituent un merveilleux habitat pour les insectes utiles comme les chrysopes et les guêpes parasitoïdes, qui aident à contrôler les nuisibles.

3. Un paillis pour éliminer les mauvaises herbes

La bourrache et la consoude produisent toutes deux des quantités astronomique de matière végétale.

Pour tirer le meilleur parti de cette biomasse, coupez-la régulièrement pour en faire un paillis. Ce paillis permet à la fois de lutter contre les mauvaises herbes et d’enrichir le sol en se décomposant. En permaculture, cela constitue un exemple d’utilisation et de valorisation des ressources renouvelables. Créer son propre paillis sur place réduit la nécessité d’acheter ou d’importer des matériaux.

Il y a deux façons de faire du paillis, et la méthode la plus adaptée dépend de vos objectifs.

1. coupez la bourrache juste avant sa floraison si votre objectif principal est d’enrichir le sol et de supprimer les mauvaises herbes.

C’est à ce moment-là que les plantes contiennent le plus de nutriments qui enrichissent le sol. Posez la matière végétale directement sur la surface du sol. Si le sol est déjà recouvert d’un paillis, placez les résidus de bourrache en dessous.

Certains considèrent que la bourrache est une plante qui se disperse de façon gênante. Toutefois, si vous coupez les plantes tôt, elles ne montent pas en graines et cela évite d’en avoir à des endroits non opportuns.

2. Coupez la bourrache après la fin de la floraison si votre objectif principal est la pollinisation.

En laissant les plantes fleurir, les pollinisateurs en tireront le maximum. Cependant, avec cette méthode, les plantes peuvent aussi produire des graines qui risque de ce répandre à travers votre jardin. Ce n’est pas nécessairement problématique…Mais il vaut mieux en être conscient. .

Personnellement, j’apprécie une combinaison des deux approches pour tirer le meilleur parti de la bourrache. En coupant la moitié de mes plantes tôt, j’obtiens un paillis riche en nutriments et qui supprime les mauvaises herbes, et en laissant la moitié d’entre elles fleurir avant de les couper, j’attire les pollinisateurs et je sème la prochaine génération de graines.

Je laisse parfois certaines plantes sauvages sur pied dans le jardin pendant la saison hivernale, au cas où des insectes bénéfiques auraient choisi mon jardin pour s’abriter et se reproduire.

En tant que paillis, nectar et habitat, la consoude et la bourrache ont toutes deux des caractéristiques similaires.

4. Capter les éléments nutritifs pour favoriser la santé du sol

Au cours des 40 dernières années, la littérature sur la permaculture a encouragé l’utilisation de ce que l’on appelle les « accumulateurs de nutriments » ou les « capteurs de nutriments ». Les racines des accumulateurs de nutriments puisent des nutriments dans le sous-sol et concentrent ces nutriments dans leurs feuilles. Ensuite, les feuilles enrichissent la couche arable du sol lorsqu’elles se décomposent.

En théorie, cela permet d’inverser la perte de nutriments et d’enrichir la couche arable sans avoir à acheter un tas d’engrais. Ces plantes agissent comme des médicaments pour le sol. Elles apportent les nutriments là où nos cultures en ont besoin. La consoude et la bourrache ont toutes deux le potentiel d’aider les sols. (L’achillée millefeuille est un autre de mes accumulateurs de nutriments préférés).

5. Cultiver la bourrache pour ses propriétés médicinales

Connue depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales, son huile souvent associée à celle d’onagre est très réputée pour ses qualités anti-oxydantes et anti-viellissement.

Traditionnellement, on reconnaît un usage médicinal aux fleurs de bourrache auxquelles on attribue des propriétés diurétiques, fébrifuges et sudorifiques. Elles sont également utilisées pour soulager les affections des voies respiratoires et les irritations cutanées.

Les herboristes utilisent les parties aériennes, c’est-à-dire les feuilles, les tiges et les fleurs fraîchement cueillies, en infusion, seules ou en mélange avec d’autres plantes.

En infusion, les fleurs séchées sont préparées pour lutter contre les fièvres, les bronchites, les toux.
En voie interne, l’huile extraite des graines sera utilisée par voie orale contre les rhumatismes, certaines affections dermatologiques et problèmes hormonaux.
En voie externe, elle sera utilisée en cataplasme pour calmer les douleurs de la goutte, les inflammations et autres irritations cutanées.

6. Planter la bourrache avec des cultures de fruits et de légumes.

Comme la bourrache est une annuelle qui se sème toute seule, il est facile de semer quelques graines autour du potager pour enrichir l’écosystème en biodiversité.

Elle a des propriétés anti-fongiques, entre autres, contre la moisissure grise, ce qui en ferait une plante compagne intéressante pour le fraisier. On dit aussi que la bourrache est une amie de la famille des courges. Elle augmenterait les taux de pollinisation des cultures comme les concombres, les citrouilles, les courgettes et les melons. Trouvez d’autres plantes compagnes pour les concombres ici.

Les recherches sur les plantes compagnes, tout comme celles sur les accumulateurs de nutriments, sont un peu inégales. Certaines d’entre elles ne sont probablement que des rumeurs. De nombreuses variables entrent en jeu pour déterminer si certaines plantes favorisent réellement la croissance de cultures situées à proximités. Cela dit, il ne faut pas hésiter à essayer quelques combinaisons de plantes compagnes.

Le jardinage, après tout, est beaucoup plus amusant lorsque nous faisons nos propres expériences !
Pour ma part, j’adore planter des fleurs dans mon potager. Je trouve que les plantations diversifiées ont tendance à être plus autosuffisantes et résistantes aux parasites et aux maladies.

Bref, dans l’ensemble, la bourrache est une fleur merveilleusement délicieuse, une plante utile dans le jardin.

Avez-vous déjà cultivé la bourrache dans votre jardin ?

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Les haies jouent un rôle important, non seulement du point de vue écologique, car lorsqu’elles sont situées au bon endroit et entretenues de façon adéquate, elles assurent de nombreuses fonctions, aussi bien pour la nature que pour l’agriculture et le paysage. 

Pour beaucoup d’auxiliaires et d’autres animaux, les haies et les bandes herbeuses qui les bordent sont une source de nourriture permanente ainsi qu’un lieu de reproduction et d’hivernage. 

• Les haies servent à relier des milieux naturels entre eux et sont utilisées comme voie de circulation par la faune. 
• Les haies, grâce à leur enracinement, consolident les talus et les berges des cours d’eau, diminuent les risques de glissement de terrain et l’érosion superficielle. 
• Lorsqu’elles atteignent une hauteur suffisante, les haies protègent les cultures des effets négatifs du vent (action mécanique, évaporation du sol, etc.). 

De quoi se compose une haie ? 

La haie est une bande boisée formée de plusieurs strates d’éléments herbacés, arbustifs et, le cas échéant, arborescents ; elle est composée des éléments suivants : 

• un ourlet herbacé, zone de contact entre les milieux ouverts (herbages, cultures) et la partie boisée de la haie. Entretenu de manière extensive, l’ourlet sert de refuge à de nombreux insectes, notamment des auxiliaires des cultures, et abrite une flore diversifiée ; 
• une strate composée de buissons, comme le troène, le fusain, le sureau ou la viorne, et de lianes ou plantes grimpantes, comme la clématite blanche ou le lierre. Les buissons épineux et ceux à baies (p. ex. prunellier, églantier) fournissent aux oiseaux protection, nourriture et sites de nidification ; 
• Dans une zone spacieuse, de grands arbres peuvent ancrer une haie. En revanche, dans un jardin compact, vous éviterez probablement les grands arbres et choisirez des arbres ou des arbustes nains ou semi-nains comme base de votre plantation.
• Toutefois, il est conseillé de ne pas laisser s’installer trop d’arbres, car ils donnent beaucoup d’ombre et ne font pas toujours partie de la structure typique d’une haie. 

A quoi penser avant la plantation d’une haie ?

• Créer grâce aux haies un réseau reliant les autres milieux proches de l’état naturel (vergers, prairies extensives, jachères, forêts, etc.).
• Placer les haies dans une direction équivalente à l’exploitation usuelle des parcelles, si possible dans le sens nord-sud, pour ne pas gêner le travail des machines et minimiser l’ombre portée.
• Disposer les haies sur le côté sud des chemins et ruisseaux, de sorte que l’ombre tombe sur ces derniers plutôt que sur les champs.
• Respecter les distances par rapport aux propriétés voisines et aux routes fixées par la législation cantonale.

La plantation des haies 

Le choix de l’emplacement 

Il va dépendre en premier lieu des fonctions que la haie doit remplir. 

Des haies pour l’élevage

• brise-vent protectrice des troupeaux
• arborer un parcours à volailles
• mellifère
• pour lutter contre les rats taupiers

Des haies pour les cultures

• brise-vent protectrice des cultures
•  abritant des auxiliaires des cultures
• rétentrice de terrain

Des haies champêtres

• refuge pour la faune sauvage

Des haies autour d’un bâtiment

• réductrice d’odeurs
• pare-neige
• fruitière

Le choix des espèces 

N’utilisez que des plantes indigènes et adaptées à la région. Seules les espèces locale peuvent répondre aux besoins en nourriture de la faune sauvage locale, notamment des auxiliaires. 
Favorisez en particulier les buissons épineux. Ils servent d’abri, de source de nourriture et de site de reproduction à la faune. 

Le choix des espèces dépendra toutefois de plusieurs facteurs : 

• des caractéristiques de la parcelle telles que l’humidité du sol et l’exposition 
• des fonctions de la haie. Une haie peut remplir plusieurs rôles. Elle peut jouer un rôle de protection, contre l’érosion, la régulation du régime hydrique du sol ou / et elle peut offrir un abri et de la nourriture à la faune sauvage, notamment aux auxiliaires ainsi qu’aux pollinisateurs. 

Le plan de plantation 

Un plan de plantation permet de définir la disposition des différents types de plants. 

• La longueur optimale d’une haie est de 100 à 150 m. 
• Planter au moins un tiers de buissons épineux. 
• Prévoir d’abord la disposition des grands arbres : 
  • les arbres ainsi que les buissons de haute taille font partie de l’intérieur de la haie ; 
  • les buissons de taille plus basse font partie de sa marge externe. 
• Le nombre de rangs dépend de la largeur souhaitée de la haie ; en règle générale, 1 m de distance entre deux rangs. La distance entre les jeunes plants dépendra de la manière dont l’herbe sera fauchée (faucille, faux, motofaucheuse ou piétinement). Celle entre deux arbres destinés à grandir, de 30 m. 
• Regrouper plusieurs plants d’une même essence, afin d’éviter la compétition entre les espèces.

Quand procéder à la plantation ?

Planter durant la période de repos de la végétation (début novembre à fin avril)

En revanche, il ne faut jamais planter lorsque le sol est détrempé, gelé ou couvert de neige.

La plantation d’automne laisse aux plantes une plus longue période d’adaptation. Les racines formées durant les premiers jours sans gel sont importantes pour supporter sans dommage les chaleurs de l’été suivant. Les bourgeons peuvent par contre être endommagés lors des hivers très froids. De plus, les dégâts causés par le gibier et des campagnols peuvent être importants.

La plantation d’automne se prête bien aux sols légers tandis que la plantation printanière est mieux adaptée aux sols lourds.

La bonne façon de planter 

Suivre les indications du plan de plantation. 

Une bonne préparation du sol influence favorablement le développement de la haie, surtout les premières années, et diminue la pression des graminées (en fonction du sol : travail superficiel ou / et sous-solage). 

Pendant les premières années, la végétation herbacée doit être maintenue à faible hauteur (piétinement, fauche) pour diminuer la concurrence avec les buissons et arbres ; une couverture du sol (paille, copeaux de bois, etc.) lors de la plantation peut diminuer la levée de l’herbe et limite l’évaporation du sol. 

Mise en bauge des plants 

Ne tenir prêts qu’un petit nombre de plants à la fois, à planter de suite. Maintenir le reste en terre (en bauge) ou entouré avec un tissu humide, de manière à ce que les racines ne sèchent pas et restent protégées du vent et de la lumière. Lors de la mise en bauge, regrouper plusieurs plants et les maintenir serrés les uns contre les autres. De cette manière, il est possible de les garder pendant plusieurs semaines. 

Au moment de la plantation 

• Enlever les parties faibles et blessées pour établir un poids équivalent entre les masses foliaire et racinaire afin d’assurer un bon bilan hydrique. 
• Rabattre les racines en taillant toutes les parties endommagées. 
• Tailler les longues racines ou celles qui sont tordues de manière à ce que leur longueur corresponde au trou de plantation ; la coupe doit toujours être « propre ». 
• Rabattre les rameaux en taillant au niveau du premier oeil (bourgeon) sain et fort ou, mieux, rabattre les rameaux à deux tiers de la longueur de la plante. 

Procédé de plantation 

• Creuser avec une bêche un trou aussi gros que la masse racinaire. 
• Maintenir les plants dans le trou et recouvrir de terre fine. 
• Tirer ensuite les plants légèrement vers le haut pour que la terre tombe entre les racines. 
• Finir de remplir le trou avec de la terre et tasser avec les pieds. 
• L’ajout d’engrais n’est pas nécessaire. 

Après la plantation 

• Arroser abondamment, même en cas de pluie ! En période de sécheresse pendant la croissance, arroser de manière répétée. Marquer les jeunes plants à l’aide d’un piquet.
• Pendant les premières années, maintenir la végétation herbacée à faible hauteur.
  Les campagnols seront aussi moins enclins à s’installer. 

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Vous trouverez dans cet article quelques idées de fleurs d’automne à ajouter à votre jardin, afin de fournir aux abeilles du pollen et du nectar de façon à les aider à survivre à l’hiver.

En automne, les abeilles et les bourdons travaillent sans relâche pour trouver du pollen et du nectar en vue de l’hibernation. Ils ne sont pas les seuls, tous les animaux sauvages font des efforts désespérés pour s’engraisser et faire des réserves pour l’hiver.

Pour cette raison, je propose une variété de fleurs à floraison tardive pour les pollinisateurs, et je laisse les fleurs fanées pour que les oiseaux aient aussi une source de graines.

Attention néanmoins : pour avoir des fleurs à floraison automnale, il faut les planter au printemps !

Le basilic :

On peut laisser le basilic fleurir à l’automne, ce qui attire de nombreux types de pollinisateurs. Cela vous permettra également de récolter vos propres graines !

Bourrache :

C’est une annuelle qui se sème toute seule, avec des fleurs violettes en forme d’étoile. La bourrache, qui accompagne de nombreuses cultures de légumes et de fruits, fleurit toute la saison et fait le bonheur des abeilles. Elle pousse de préférence en plein soleil. La bourrache attire les insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles. Les bourdons également se régaleront de son nectar et iront par la suite visiter vos plants de tomates pour assurer une bonne pollinisation au jardin.

Brocoli :

Le brocoli de printemps a pratiquement fini de produire à l’automne, et le fait de laisser les plantes permet aux abeilles de butiner les fleurs. Si vous laissez les plants de brocoli passer l’hiver, ils fleuriront au printemps et fourniront aux abeilles le butin indispensable en début de saison. Pour ma part, je me permet de faire cela car je peux renoncer à l’espace de culture.

Le calendula :

Les fleurs de calendula fleuriront toute l’année jusqu’aux gelées tout en attirant les pollinisateurs et autres insectes bénéfiques. J’aime répandre les graines dans tout le jardin au début du printemps.

En savoir plus sur les bonnes raisons de cultiver le calendula. L’abondance de fleurs me permet d’en récolter quelques-unes pour moi-même afin de fabriquer de l’huile de calendula et de la pommade cicatrisante. À la fin de l’automne, je peux récolter mes propres graines.

Anémone du Japon :

Les Anémones du Japon sont l’un de mes ajouts préférés au jardin.  C’est une plante vivace à la jolie floraison automnale. Facile à cultiver, elle offre des fleurs gracieuses et lumineuses. Son feuillage couvre joliment le sol au printemps et en été, tandis qu’elle offre des fleurs spectaculaires à l’automne lorsque tout le reste semble se faner. Il faut dire que les abeilles sont bien contentes que ces fleurs soient là.

Mélisse :

Melissa officinalis est une plante délicieuse de la famille de la menthe. Elle est connue dans nos jardins pour ses senteurs de citronnelle. Melissa est le mot grec pour abeille, et ses fleurs d’automne attireront de nombreux pollinisateurs à l’automne. Alors que les menthes ont tendance à envahir une zone avec leurs stolons, la mélisse s’étend simplement en se regroupant. Elle peut facilement être divisée et disséminée dans le jardin. J’aime la faire pousser près des légumes, car son parfum citronné repousse les parasites, et elle peut être coupée pour servir d’engrais. On peut aussi en faire des merveilleuses infusions..

Autres fleurs à floraison automnale qui fournissent du pollen et du nectar aux abeilles et autres pollinisateurs :

• l’hysope anisée
• les trèfles
• l’aster
• tournesols vivaces (Voici pourquoi je cultive des tournesols vivaces).
• verge d’or

Faites-vous pousser des plantes à floraison tardive pour les pollinisateurs ? Si oui, lesquelles ?

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Voici huit de mes plantes médicinales préférées, très faciles à cultiver au jardin

1. La Consoude

Le nom de la consoude (consolida en latin) évoque le verbe « consolider », de même que son nom scientifique symphytum qui provient du verbe grec symphyein (« souder »). La consoude a en effet la réputation de consolider les fractures et de refermer les plaies. La racine de cette plante indigène, qui pousse au bord des ruisseaux ou des chemins humides. Elle était déjà utilisée à l’Antiquité en boisson contre les crachements de sang, ou en compresses contre les inflammations et pour faciliter la cicatrisation des blessures fraîches. Au Moyen Âge et à la Renaissance, on préconisait aussi de manger ou boire de la consoude pour soigner un membre cassé, les ulcères et les plaies.

Une partie des usages anciens de la consoude ont été depuis confirmés : le soin des coups, des contusions et des brûlures notamment. De nos jours, on recommande d’éviter un usage interne, car la consoude s’avère toxique pour le foie.

La consoude russe (Symphytum x uplandicum) ou la consoude hydride est préférable à la consoude officinale (Symphytum officinale) car ses graines sont stériles et, par conséquent, elles ne s’auto-ensemenceront pas dans tout le jardin. Car la consoude peut vite être envahissante. De plus, il n’est pas facile de la déloger une fois implantée. Donc choisissez bien son emplacement.

Je vous dévoile ici ma recette de baume magique à la consoude. C’est une merveille pour à cicatriser les plaies et les brûlures,  grâce à son action cicatrisante. La consoude est considérée comme une alliée des permaculteurs. Voici sept utilisations de la consoude pour créer un sol sain et faire pousser des cultures vigoureuses.

2. La lavande

Il n’est pas toujours possible de distinguer à quelle espèce de lavande les sources font allusion. C’est vraisemblablement la lavande en épi, plus souvent appelée lavande stéchade ou lavande papillon, qui est mentionnée par Dioscoride (qui rapporte son nom aux îles Stéchades, aujourd’hui îles d’Hyères, où elle pousse) : sa décoction serait favorable aux maux de poitrine. Chez les Romains la lavande était appréciée comme parfum et servait aux bains et à l’entretien du linge. Elle était aussi reconnue pour ses vertus médicinales. Le nom lavandula, formé au Moyen Âge, provient du latin lavare (laver) car elle était, à cette époque, employée pour parfumer les bains, lessives, eaux de toilette et onguents. Elle était aussi utilisée en fumigation lors des épidémies de peste afin de chasser les mauvaises odeurs, qui, croyait-on, répandaient les maladies.

3. Le pissenlit (Taraxacum officinale)

Le pissenlit est une plante qui pousse à l’état sauvage dans la plupart des champs, des pâtures mais aussi des jardins. Il nous offre les premières couleurs, annonçant l’arrivée du printemps. Les abeilles se délectent de ce premier nectar, après un long hiver. Les abeilles par leur présence, vous aideront alors à polliniser vos futures récoltes…Et là ça vaut bien quelques pissenlits dans son coin de jardin !

Il est qualifié d’adventice, mais on ne devrait pas le traiter de « mauvaise herbe ». Il a été démontré que le pissenlit favorise le bon fonctionnement du foie et des reins, contribue à une bonne régulation de la tension artérielle et favorise la guérison des affections cutanées comme l’acné. Quant aux fleurs, elles diminuent la constipation et les racines sont bonnes pour les reins et le sang. D’ailleurs, les racines vont régulariser la glycémie et diminuer les problèmes de peau de même qu’être utilisées comme teinture-mère. Les jeunes feuilles des pissenlits comportent beaucoup de vitamines A et C. Elles sont riches en potasse, calcium, fer et bore. Pour ce qui est des racines, elles sont très riches en éléments minéraux plus rares, comme le brome, chrome, cobalt, iode, molybdène, sélénium, étain et zinc.

Il peut sembler étrange de planter du pissenlit dans un jardin médicinal puisqu’il est si facilement disponible en tant que mauvaise herbe. Cependant, le pissenlit pousse souvent dans des zones où le sol est compacté par le passage des piétons, et il est difficile de le récolter en toute sécurité dans ces zones.

4. Echinacée (Echinacea purpurea)

L’échinacée est très populaire auprès des Amérindiens. Ils utilisaient l’échinacée dans le traitement des maux de gorge, de tête et en antidouleur. Cet usage médicinal se popularise et se répand dès 1800 avec l’arrivée des colons européens. Les médecins traditionnels comme les Eclectiques, qui prônent une alternative naturelle la recommande beaucoup. Mais depuis 1950 environ l’échinacée est détrônée par l’usage massif des antibiotiques de synthèse.

Dernièrement il y a un regain d’intérêt pour l’échinacée. On la retrouve sous forme de tisane, teinture, baume, extrait, jus frais… pour booster le système immunitaire et combattre les infections. Elle est ajd utilisée comme un stimulant immunitaire.

C’est une vivace rustique qui préfère le plein soleil ou l’ombre partielle dans un sol riche. Souvent vendue en godet, l’échinacée peut s’installer toute l’année dans le jardin, en dehors des périodes de gel et de sécheresse. Il est nécessaire de placer les semences au réfrigérateur durant 60 jours avant d’effectuer un semis de printemps. Semer en clayettes, en veillant à couvrir légèrement les graines. Lorsque les plants ont 5 à 6 feuilles, repiquer en godets individuels ou directement dans un sol bien réchauffé.

Remède: préparez une décoction à base de 5 g de racines pour 800 ml d’eau. Laissez infuser ¼ d’heure. Filtrez et buvez une tasse toutes les 3 heures,

5. Fenouil (Foeniculum vulgare)

Le fenouil stimule l’appétit, favorise une bonne digestion et est utilisé en gargarisme pour soigner les maux de gorge, ce qui en fait une plante idéale à intégrer dans un jardin médicinal.

Le nom latin foeniculum, d’où vient le français « fenouil », est issu de foenum, le foin, en raison de l’aspect de ses feuilles séchées. Le fenouil est connu des plus importantes cultures de l’Antiquité. On le recommande dans toutes sortes de traitements, pour faire monter le lait, comme antipoison contre les morsures de reptiles ou de chiens, en boisson contre les nausées pour ceux qui souffrent de fièvre. Le jus entrait aussi dans des médications pour les yeux.

On retrouve la culture du fenouil dans nos régions au Haut Moyen Âge (il est cité dans le capitulaire de villis). à cette époque, le fenouil est réputé éclaircir la vue ; sa semence dans du lait aiderait à lutter contre les ballonnements et la constipation ; enfin, sa racine dans du vin soignerait la toux. Certains prétendaient aussi que cette herbe rajeunissait les serpents, et, de ce fait, pouvait être bénéfique aux vieillards… Aujourd’hui on retient surtout ses propriétés digestives, antitussives, et favorables à la lactation.

Le fenouil craint le gel mais les grandes chaleurs provoquent sa “montée à graines” (floraison) qui le rend inconsommable.

Miel de fenouil
• Ingrédients : 10 g de fruits de fenouil, 100 g de miel.
• Préparation : Mélanger les fruits de fenouil fraîchement broyés dans le miel. Laisser reposer 10 jours et filtrer.
• Posologie : Mettre une à deux cuillères à café de miel de fenouil dans une tasse d’eau chaude ; boire une tasse plusieurs fois par jour.
• Utilisation : Contre la toux grasse

6. Ail, un antibiotique et « superaliment »

L’ail est utilisé depuis plusieurs centaines d’années pour traiter divers problèmes de santé. Un très grand nombre d’études ont été réalisées afin de mieux connaître les principes actifs de l’ail et leurs effets physiologiques.

L’ail est un puissant antibiotique, antiseptique et antibactérien.

Remède: consommez au moins 2 gousses d’ail pendant la durée de la maladie, ou préparez une infusion à base d’une gousse d’ail pilée, du jus d’un citron et d’une cuillère à café de racine de gingembre râpée. Couvrez avec 500 ml d’eau bouillante et laissez infuser 10 minutes. Filtrez, rajoutez du miel selon votre goût et buvez tout au long de la journée.

7. Thym

Le thym (Thymus vulgaris) est une fine herbe utilisée par tous pour parfumer les aliments. Mais saviez-vous qu’il pourrait vous être encore plus utile?

Mal de gorge, fatigue, maux de ventre ne sont que quelques uns des problèmes où le thym apporte un soulagement. Il est riche en huile essentielle ayant des propriétés antiseptiques, antispasmodiques, astringentes, expectorantes, carminatives, toniques et j’en passe! Il est donc très utile pour les rhumes et autres infections respiratoires; les problèmes digestifs.

Issu de la région méditerranéenne, le « thym vulgaire » se serait répandu plus au nord à partir du XIe /XIIe siècle ; le thym serpolet (Thymus serpyllum L.) est quant à lui indigène. On le connaît déjà à l’Antiquité. Au Moyen Âge, le thym est utilisé dans de nombreux remèdes. Selon Hildegarde, un bain chaud de thym diminuerait les humeurs mauvaises et soignerait la « lèpre » (quoi qu’elle entende par ce terme). Un onguent contenant notamment du thym, en friction, tue les poux.

Le thym avait aussi la réputation d’être efficace contre les bêtes venimeuses, pour les chasser et soigner leurs morsures (c’est pourquoi il ferait partie de la nourriture des laboureurs), et en onction contre les maux de tête. Aujourd’hui, on s’en sert en voie interne, contre les affections des voies respiratoires supérieures (toux, maux de gorge, rhume,…), en gargarisme contre certaines infections de la bouche, ou encore en compresses contre des plaies mineures.

Le thym a besoin d’un sol bien drainé dans un endroit chaud et ensoleillé. Laissez le sol s’assécher entre deux arrosages.

Sirop de thym :

Ingrédients : 5 g de thym séché, 100 ml d’eau, 100 g de sucre. • Préparation : Mélanger les ingrédients dans une casserole et faire cuire ce mélange pendant 10 minutes environ en remuant régulièrement. Filtrer le mélange. Mettre en petites bouteilles chaudes, fermer hermétiquement.

Posologie : Boire 20 ml 3 fois par jour. • Utilisation : Lors de toux

8. Mélisse (Melissa officinalis)

La mélisse officinale est une plante sauvage originaire du bassin méditerranéen, fortement mellifère.

La mélisse aide à soulager les maux de tête, favorise le soulagement du stress et un sommeil réparateur, et aide à soulager les crampes menstruelles. Cette herbe a sa place dans tous les jardins, et pas seulement dans le jardin médicinal, car elle aide à la guérison du sol en plus de ses bienfaits pour les humains.

La mélisse est une plante vivace qui revient chaque année. Elle pousse spontanément en France plutôt sur des zones argileuses, par contre elle s’adapte sur tous types de sols mais il faudra prévoir l’irrigation sur les terres sableuses. Elle a besoin d’un sol riche et bien drainé, avec une ombre partielle du soleil de l’après-midi.

Préparation : Prenez une teinture à base de mélisse dès les premiers signes de rhume.

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Les bienfaits de la création d’un jardin

Alors que la recherche scientifique vante les bienfaits d’être dehors dans la nature, il existe également de nombreuses preuves qui montrent que créer son propre jardin peut être bénéfique de manière moins tangible.

En voici quelques-unes :

• Cultiver sa propre nourriture peut contribuer à réduire les pressions liées à l’incertitude des finances et/ou à la provenance des aliments. Cela peut également permettre de réduire son empreinte carbone. À l’heure où de plus en plus de jeune, comme de moins jeune souffre d’éco-anxiété, le jardinage pourrait contribuer à réduire ce stress.
• Choisir vos propres plantes et décider où les placer en fonction de votre jardin et de vos besoins peut vous donner le sentiment de reprendre un certain contrôle et un certain pouvoir sur votre mode de vie. Cela peut vous donner un sentiment de responsabilité et d’autonomie qui fait souvent défaut dans le monde moderne.
• Le jardinage permet de s’accomplir, de ressentir une satisfaction personnelle. On éprouve une grande fierté à voir fleurir son jardin et pousser ses légumes.Lorsque vous partez de zéro et que vous parvenez à créez un jardin florissant et abondant, vous gagnerez en confiance. Vous éprouverez certainement un immense sentiment de satisfaction et de fierté face au travail accompli.
• N’oubliez pas que lorsque vous créez votre propre jardin, vous pourrez le concevoir de manière à ce qu’il devienne un havre de paix pour vous, loin du stress et des contraintes de la vie quotidienne.
• Créer un jardin riche et diversifié, remplis de plantes belles et utiles et d’une faune abondante, est être aussi vraiment gratifiant.

Les avantages du jardinage

Les chercheurs ont aussi remarqué que l’acte de jardiner est probablement très bénéfique parce qu’il combine à la fois l’activité physique avec les échanges sociaux et l’exposition à la nature et à la lumière du soleil.

S’occuper de son propre jardin au fil des mois peut aussi favoriser la guérison et le bien-être mental. Une étude montre que le jardinage augmente chez une personne le degré de satisfaction dans la vie, le dynamisme, le bien-être psychologique, le sentiment d’appartenance à la communauté et les fonctions cognitives.

En outre le jardinage peut renforcer votre résilience personnelle en vous aidant à développer des mécanismes d’adaptation. Dans un jardin, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les petites déceptions et frustrations vous aideront à apprendre à faire face à d’autres problèmes.

Avoir un jardin permet également de developper son sens de l’observation. Il permet aussi de développer sa patience afin d’apprécier le fait que certaines choses échappent à notre contrôle.

Cependant chaque petit succès au jardin, permet de prendre confiance en ses propres compétences et capacités.

S’occuper d’un jardin peut contribuer à vous rapprocher du monde naturel qui vous entoure. Cela permet aussi de se rapprocher des autres personnes qui jardinent à vos côtés. Que vous jardiniez seul ou avec d’autres, jardiner peut vous aider à vous sentir moins seul.

Le jardinage peut aider les gens à guérir après un traumatisme mental ou une expérience traumatisante. Et les aider à trouver leur place dans le monde.

Les bienfaits du simple fait de passer du temps dans un jardin

Que vous soyez vous-même jardinier ou non, le simple fait de passer du temps dans un jardin peut apporter du bien-être. Les jardins thérapeutiques sont utilisés dans les hôpitaux depuis des millénaires. Il s’agit simplement un espace vert extérieur. Généralement il est aménagé pour s’adapter aux besoins physiques, déambulatoires, sociaux et psychologiques de ses usagers.

Des recherches suggèrent que passer du temps dans des espaces verts peut réduire le risque de développer des troubles psychologiques.
Il a été démontré que même de courtes périodes de temps passées dans des espaces verts sont incroyablement bénéfiques pour le bien-être mental. Il a été démontré que le fait de passer seulement 20 minutes dans un espace vert, comme un jardin, même si vous n’y faites pas d’exercice, a un impact positif sur la santé mentale.

Un jardin peut être un endroit merveilleux pour prendre un « bain de nature ». C’est-à-dire simplement s’arrêter et prendre le temps de communier avec le monde naturel qui vous entoure. Les images, les sons et les odeurs du jardin peuvent aider à développer une plus grande attention.

En recherchant un espace tranquille dans un jardin luxuriant, vous pourrez trouver un équilibre et vous sentir plus proche de l’environnement naturel. Vous pourrez vraiment apprécier les merveilles de ce monde et être reconnaissant pour tout ce que vous avez plutôt que de vous appesantir sur vos problèmes et vos soucis. Vous pourrez commencer à voir la vérité dans l’adage de la permaculture selon lequel tous les problèmes du monde peuvent être résolus dans un jardin.

Bref, le jardinage permet non seulement de bouger et de manger sainement. Mais il permet également de se détendre, de faire une pause dans nos emplois du temos souvent trop chargé. Prendre soin des plantes, c’est donc aussi l’occasion de s’occuper de soi.

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Voici un petit secret : ce n’est pas seulement ce que vous faites pousser. C’est l’endroit où vous le faites pousser qui compte, et son entourage. Faites pousser les bonnes plantes ensemble et vous pourrez en tirer des avantages, notamment une meilleure croissance et une réduction des parasites.

Les techniques de jardinage au naturel sont efficaces, simples à mettre en place et respectueuses des équilibres de la nature. Par exemple, le compagnonnage est une méthode de culture ancienne permettant de favoriser le meilleur environnement possible pour la culture des fruits et légumes et des fleurs en choisissant judicieusement leur voisinage.

C’est quoi les plantes compagnes?

Les amis peuvent vous offrir un soutien et vous aider à vous protéger de certaines des mauvaises choses qui existent. Vos plantes le savent aussi ! Le compagnonnage est une méthode ancienne qui repose sur les observations et la pratique de générations de jardiniers. Cela consiste à associer certaines plantes entre elles et les placer côte à côte, pour leurs influences bénéfiques et réciproques les unes sur les autres.

Les plantes s’entraident ou se nuisent !

Bien choisir le voisinage de vos plantes peut leur permettre de mieux se développer, d’éviter les attaques de certains ravageurs (limaces, pucerons, fourmis…) ou encore d’attirer les insectes utiles au jardin (abeilles, bourdons…).

Lorsqu’elles sont voisines, certaines plantes peuvent exercer une influence favorable ou défavorable les unes sur les autres.

Une plante dite « compagne » est une fleur ou un légume qui favorise le développement de ses voisines par sa capacité à stimuler leur croissance, attirer des auxiliaires ou au contraire à l’inhiber, à mettre en fuite certains prédateurs. Si quelques-unes de ces réactions s’expliquent par les substances qu’émettent certains végétaux (odeurs, gaz, acides…), bien d’autres restent des mystères. Nous ne connaissons que très peu de choses sur le sujet et de nombreuses informations sont contradictoires, mais cela permet d’apprendre à mieux connaître nos chères compagnes et surtout de les observer…

Un exemple bien connu de compagnonnage est le trio des Trois Sœurs

Les trois soeurs sont le maïs, les haricots et les courges. Elles étaient couramment plantées ensemble par diverses communautés amérindiennes en raison de la complémentarité des plantes. En effet, le maïs haut soutient les haricots grimpants. Quant à la courge qui pousse en s’étalant, elle permet de faire de l’ombre au sol pour éviter la perte d’humidité. Ses grandes feuilles piquantes découragent les mauvaises herbes et les parasites. Enfin, les haricots à croissance rapide sont des « fixateurs d’azote » qui rendent l’azote disponible pour les autres plantes.

8 avantages du compagnonnage

Il existe de nombreuses bonnes raisons de planter certaines cultures ensemble :

1. Dissuader les nuisibles :

Certaines plantes agissent comme des répulsifs pour les insectes ou dissuadent les bestioles. Par exemple, l’odeur de l’ail est peu attrayante pour de nombreux ravageurs.

2. Attirer les insectes utiles :

Certaines plantes attirent également les insectes utiles. De manière générale les insectes pollinisateurs favorisent la fructification des fruits et des légumes. Plantez autant que vous pouvez des plantes et fleurs mellifères. Par exemple, la bourrache attire les abeilles pollinisatrices et les petites guêpes mangeuses de parasites.

3. Supports naturels :

Les plantes hautes, comme le maïs et les tournesols, peuvent soutenir les cultures plus basses comme les concombres et les pois.

4. Amélioration de la santé des plantes :

Lorsqu’une plante absorbe certaines substances du sol, elle peut modifier les propriétés biochimiques du sol en faveur des plantes voisines.

5. Amélioration de la fertilité du sol :

Certaines cultures, comme les haricots, les pois et autres légumineuses, contribuent à rendre l’azote plus disponible dans le sol. De même, les plantes à longues racines pivotantes, comme la bardane, font remonter les nutriments des profondeurs du sol, enrichissant ainsi la couche arable au profit des plantes à racines peu profondes.

6. Suppression des mauvaises herbes :

Le fait de planter des cultures comme les pommes de terre avec des plantes hautes et droites réduit les zones ouvertes, où les mauvaises herbes s’installent généralement.

7. Régulation de l’ombre :

Les grandes plantes font de l’ombre aux petites plantes qui ont besoin d’une protection solaire. Par exemple, le maïs fait de l’ombre à la laitue.

8. Une rotation des cultures moins indispensable

Dans un système en association de plantes, on peut considérer que la rotation des cultures est moins nécessaire ou prioritaire car les ressources du sol sont puisées de manière harmonieuse et les maladie s’installent peu. Le fait de pratiquer la rotation sur vos parcelles est une règle essentielle et si vous rencontrez des problèmes sur certains plants. N’oubliez pas de vous poser la question de l’influence des plants qui ont précédé…

Les meilleures combinaisons de plantes d’accompagnement

Voici quelques exemples des meilleures combinaisons de plantes d’accompagnement pour votre jardin.

• Le basilic et les tomates ne sont pas seulement des compagnons de cuisine, mais aussi les meilleurs amis du jardin. Le basilic repousse certains insectes nuisibles comme les thrips et il a également été démontré qu’il désoriente les papillons de nuit qui pondent les vers de la tomate. Les chercheurs ont également constaté qu’en intercalant des tomates avec du basilic, la ponte des chenilles légionnaires était moindre. Le basilic attire également les abeilles, ce qui améliore la pollinisation, la santé et la saveur des tomates.
• Le persil est bon compagnon de l’ail, la carotte et la tomate. On lui prête la capacité de repousser les pucerons et de stimuler la croissance des légumes qui l’accompagnent, en particulier la tomate.
• L’aneth attire les coccinelles, qui mangent les petits parasites du jardin comme les pucerons et les tétranyques.
• La bourrache se marie bien avec les tomates, attirant les abeilles pollinisatrices. La bourrache se marie également bien avec les fraises, dont elle améliore la saveur et la vigueur.
• L’ail et la pulvérisation d’ail ont une odeur forte qui dissuade de nombreux insectes. Les pucerons (qui affectent plus de 400 plantes) ne supportent pas l’ail ! L’ail repousse également les mouches de l’oignon, et les scarabées japonais. Plantez-le entre les rangs de pommes de terre, à côté des laitues et des choux et près des arbres fruitiers.
• La coriandre est bonne compagne de la carotte. Elle est repousse les doryphores, la mouche de la carotte et d’autres insectes.
• L’odeur des carottes repousse la mouche de l’oignon, elle lutte aussi contre la teigne du poireau.
• De même, la mouche de la carotte est repoussée par les oignons et les poireaux.
• La menthe éloigne les pucerons, les fourmis et les altises. Veillez simplement à planter la menthe dans son propre pot ou son propre carré, car elle a une croissance très vigoureuse !
• Les capucines attirent les chenilles affamées loin des brassicacées comme le chou, le brocoli et le chou frisé, alors cultivez ces jolies fleurs près de ces cultures ; les capucines attirent également la mouche noire loin des fèves.
• Le persil attire les insectes bénéfiques qui protègent et pollinisent les tomates. Plantez ces plantes entre les tomates.
• La limnanthe douglasii (Douglas) attire les syrphes, qui luttent contre les pucerons sur la laitue voisine.
• L’hysope évite aux choux la ponte des mouches blanches.
• Les salades sont protégées des limaces quand elles sont plantées à proximité du fenouil. En effet, le fenouil dégage une odeur qui fait fuir les limaces.
• La sauge est une plante utile qui repousse la mouche de la carotte. Plantez-la également autour d’une parcelle de choux pour réduire les dommages causés par les piérides du chou.
• Les tournesols se marient bien avec les concombres et les haricots. Ils aident à fournir un support aux plantes grimpantes, ainsi que de l’ombre pour les cultures qui, dans les climats plus chauds, peuvent être stressées par le soleil.
• La tanaisie attire les insectes ravageurs comme les coccinelles et les guêpes prédatrices. En même temps, la tanaisie repousse un grand nombre d’insectes nuisibles tels que le ver gris qui s’attaque aux asperges, haricots, choux, carottes, céleris, maïs, laitues, pois, poivrons, pommes de terre et tomates. La tanaisie est une plante vivace, ce qui signifie que vous ne devez la planter qu’une seule fois.
• Ajoutez d’autres fleurs ! En cultivant des calendula ou des cosmos à proximité du potager, vous attirerez de minuscules guêpes qui vont se nourrir de pucerons et de syrphes.
• Les œillets d’Inde ou tagètes sont des assistants jardiniers très efficaces. Leurs racines dégagent de la thiophène qui repousse certains vers, les mouches blanches et a un effet inhibiteur sur le chiendent et le liseron. Leur odeur repousse les pucerons et attire les syrphes (mouches dont les larves sont gourmandes de pucerons) et les papillons (pollinisateurs).
• Les fleurs du type œillets, tagètes, soucis, cosmos, sont des nématicides, c’est à dire qu’elles évitent les invasions de nématodes (vers destructeurs en grand nombre).

Vous pourrez trouver dans ce guide des exemples de plantes compagnes au potager et au jardin ornemental.

EN PRATIQUE !

La mise en compagnonnage peut s’organiser dans le potager ou le jardin de diverses façons :

• ​intercaler différents plants de légumes et/ou de fleurs​sur une même ligne.​
• réaliser un potager carré, en mandala ou autres.
• fleurir fortement les bordures du potager et les espaces​libres du jardin, avec diverses plantes mellifères et aromatiques.​
• planter ou semer aux pieds des arbres et arbustes.​

LES INCONVÉNIENTS DES PLANTES COMPAGNES

• ​Difficultés d’un arrosage ou d’une fertilisation adaptée.​
• Couverture par un filet.​
• Le travail doit être manuel.​
• Elles favorisent les maladies cryptogamique (si trop dense).​
• Problèmes de concurrence à l’eau, lumière et éléments nutritifs​pour certaines.​

LES SOLUTIONS​

• Penser à la croissance différenciée.
• ​Penser aussi à la quantité souhaitée pour chaque légume.​
• ​Pour défendre leurs petits protégés, les plantes compagnes ​attirent les prédateurs, les insectes ravageurs ou les repoussent​.
• Enfin, penser à la rotation des cultures.

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Le paillage est un outil clé du jardinage qui permet aux plantes d’être belles et productives tout au long de l’année. Si vous ne savez pas encore comment pailler, apprenez quand et comment pailler, et quel type de paillis utiliser.

Qu’est-ce que le paillis ?

Dans sa forme la plus simple, le paillis est un matériau qui recouvre la surface du sol. Au jardin naturel, le paillage consiste à couvrir le sol avec différents matériaux d’origine naturelle, ou non. Dans le jardin, le paillis peut également inclure du compost, des copeaux de bois, du fumier pourri, du carton ou même des algues.

Ce n’est que récemment que nous avons pris conscience des avantages durables et écologiques du paillis. Correctement réalisé, le paillage nourrit les micro-organismes vivants de notre sol en nutriments et les déchets de ces minuscules micro-organismes permettent de rendre la structure du sol plus saine pour les plantes.

Les avantages du paillage

• Réduit la croissance des mauvaises herbes en empêchant la lumière d’atteindre la surface du sol.
• Réduit l’évaporation de l’eau à la surface du sol, ce qui contribue à maintenir l’humidité du sol.
• Modère la température du sol, le gardant plus chaud pendant les nuits froides et plus frais pendant les journées chaudes.
• Protège le sol nu, en réduisant l’érosion.
• Protège les plantes de la rigueur de la saison hivernale (gel, dégel, vent).

Le paillis présente de nombreux autres avantages :

• En hiver, le sol sous le paillis sera plus chaud que le sol non protégé. Cela protège les plantes de la succession de périodes de gel et de dégel.
• Empêche la formation de croûte de battance à la surface du sol. L’eau circule plus facilement dans le sol recouvert de paillis au lieu de ruisseler.
• Empêche la terre d’éclabousser les feuilles ; en empêchant la terre d’entrer en contact avec les feuilles, on réduit les risques de maladies fongiques et bactériennes.
• Se décompose et nourrit le sol (si le paillis est organique).
• Améliore la structure des sols argileux et la capacité de rétention d’eau des sols sableux.
• Augmente lentement la fertilité du sol (s’il est organique) et peut rendre les micronutriments déjà présents dans le sol plus assimilables.
• Réchauffe le sol au printemps, permettant au jardinier de planter des jours ou des semaines avant que le sol ne soit normalement prêt.
• Limite le risque d’endommager le tronc des arbres lorsque le paillis est placé autour d’eux au lieu de l’herbe.
• Améliore la santé et la croissance des plantes (grâce à la réduction des mauvaises herbes et à une humidité et une température du sol plus constantes).
• Rend les jardins plus attrayants, en donnant un aspect uniforme et un rythme à la conception du jardin.

Les désavantages du paillage

Bien que l’utilisation du paillis présente de nombreux avantages, dans certains cas, son utilisation peut être préjudiciable au jardin :

En cas de non respect l’épaisseur préconisée :

TROP de paillis (une couche de plus de 10 cm de profondeur) peut étouffer les plantes ; l’eau et l’oxygène ne peuvent plus atteindre les racines. Une couche de 5 à 10 cm de paillis est suffisante. N’en mettez PAS trop.

Le paillage des arbres est à choisir et à installer avec attention pour que le résultat soit optimal.

Le paillis organique disposé au pied de l’arbre peut engendrer à la pourriture de l’écorce s’il est disposé en trop grande épaisseur autour du tronc des arbres et des arbustes. Maintenez les paillis organiques à une distance de 15 à 30 cm de la base des plantes ligneuses.

Les limaces sont souvent problématique lorsque l’on se lance dans un potager en permaculture en ayant recours au paillage.

En effet, le paillage à base de fouin ou de paille est très apprécié par les limaces !  En revanche des paillages rugueux (tels que les cosses de cacao, chanvre, paillettes de lin, aiguilles de pin, etc.) constitue une barrière physique efficace contre limaces et escargots qui limiteront donc l’infestation.

Le paillis peut engendrer une fin d’azote

Les paillis à base de bois de couleur claire, comme la sciure ou les copeaux de bois frais, peuvent engendrer un faim d’azote. Cela se produit lorsque les champignons et les bactéries qui décomposent les paillis végétaux. Ils puisent l’azote minéral qui leur est nécessaire dans le sol pour « digérer » la matière. Il en résulte que cet azote n’est momentanément plus disponible pour les plantes. Elles souffrent alors de carence : c’est ce qu’on appelle la faim d’azote.  Pour contrer cet effet, ajoutez au paillis un engrais riche en azote. On peut aussi arroser le sol avec du purin d’ortie, de l’urine diluée ou épandre de la poudre de corne broyée peut aussi aider à lutter contre cette faim d’azote. 

Quelle est la quantité de paillis nécessaire ?

Avec la plupart des paillis organiques, une couche de 5 à 10 cm est suffisante. Plus le matériau est fin, plus la couche nécessaire sera mince.

Attention : les paillis secs, tels que la sciure de bois, les copeaux de bois, la mousse de tourbe et la paille sèche peuvent présenter un risque d’incendie. Pour plus de sécurité, gardez-les loin des bâtiments.

Les différents types de paillis

Le paillis idéal doit être suffisamment dense pour bloquer la croissance des mauvaises herbes, mais suffisamment léger et perméable pour permettre à l’eau et à l’air d’atteindre le sol. Les facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’un paillis sont le coût, la disponibilité, la facilité d’application et l’apparence du produit dans le jardin. Il existe de nombreux matériaux de couleurs et de textures différentes parmi lesquels choisir.

Les paillis organiques

Les paillis organiques sont des produits naturels provenant de feuilles, d’arbres, d’herbe et d’autres matières végétales, qui proviennent souvent de votre propre jardin. Ils imitent la nature et se décomposent progressivement avec le temps. L’avantage est qu’ils ajoutent véritablement de la matière organique au sol. L’inconvénient est qu’ils doivent être renouvelés périodiquement.

Pailler avec du compost

Le compost est facilement disponible et se décompose rapidement pour améliorer le sol. Si vous n’avez pas le vôtre, les villes en proposent parfois à partir de leur installation de compostage des feuilles. L’inconvénient c’est qu’il doit être renouvelé régulièrement.

Pailler avec de l’écorce broyée ou déchiquetée.

L’écorce de pin est un matériau très utilisé dans les jardins pour pailler les massifs de rosiers et autres vivaces, et recouvrir la terre des potées et jardinières. C’est un matériau organique plutôt lourd (comparé aux autres paillis organiques : chanvre, lin, paille, tonte…). Il se décompose très lentement. La structure feuilletée de l’écorce lui confère une capacité d’absorption de l’eau très importante (80 % de son poids). On dit l’écorce de pin acide. En réalité, son acidité ne perdure pas dans le temps.

Pailler avec des feuilles mortes

Le paillis de feuilles mortes est une protection idéale pour protéger les plantes sensibles contre le froid et le gel. L’inconvénient est que les feuilles peuvent s’emmêler et se coller les unes aux autres si elles sont mouillées, ce qui réduit l’oxygène et l’humidité dans le sol.

Pailler avec de la paille et du foin

Nous avons tendance à utiliser les mots de façon interchangeable mais il y a pourtant une grande différence entre les 2. Ils protègent le sol est du soleil, des intempéries et de l’évaporation. Cependant, ils se décomposent plus rapidement, peuvent abriter des rongeurs et sont facilement emportés par le vent.

Pailler avec des tontes de gazon

Valoriser les tontes de gazon en les utilisant comme paillis est un bon moyen de recycler une part importante des déchets produits par la tondeuse. L’herbe est riche en azote. Utilisée en paillis, elle contribue au développement des micro-organismes nécessaires à la structuration du sol. Les tontes de gazon sont facilement disponibles. Comme l’herbe de tonte est humide, elle risque de macérer. C’est pourquoi, il vaut mieux la sécher au maximum avant de l’étendre en paillis. Il vaut mieux l’étaler en couches minces pour éviter qu’elles ne se transforment en une bouillie chaude, visqueuse et puante.

Pailler avec des aiguilles de pin

Les aiguilles de pin peuvent être utilisées comme paillis autour des plantes, afin que le sol reste frais, notamment l’été. Il suffit de venir les déposer tout autour de la plante. Elles se décomposent lentement et ne sont pas aussi acides que l’on pourrait s’y attendre, donc ne vous inquiétez pas qu’elles modifient le pH du sol.

Pailler avec des résidus de culture

Le houblon usagé d’une brasserie, les coques de cacao, les épis de maïs moulus, le marc de café, le papier journal ou le carton peuvent également être très utiles. Faites preuve de créativité !

Les paillis inorganiques comprennent le plastique noir et les géotextiles (tissus paysagers).

Il existe des toiles anti-mauvaises herbes. Il s’agit généralement de bâches noires, tissées et assez épaisses à un haut grammage de 150 g / m². Elles peuvent empêcher efficacement la pousse de la plupart des mauvaises herbes. La couleur noire bloque efficacement les rayons du soleil en empêchant la photosynthèse des mauvaises herbes pour bloquer ainsi leur croissance. Ainsi ce type de toile anti-mauvaises herbe est un substitut intéressant comme alternative aux produits herbicides. Cependant, cette bâche n’est pas perméable et il est donc plus difficile d’arroser si vous envisagez d’installer des cultures dessus pendant la belle saison. Également ce type de bâche est souvent vendue en rouleau. Ainsi il est moins évident de créer des formes organiques au jardin avec de type de matériau.

Il existe aussi de film très mince d’environ 0.012mm d’épaisseur, en plastique noir argenté qui permettent de réfléchir davantage les rayons du soleil pour maintenir les cultures au chaud. Ce matériau réfléchissant permettrait également de tenir à distance les parasites.

Enfin il existe aussi le paillis minéral

Le paillis de pierre est très décoratif au jardin.  L’ardoise fait partie des paillis minéraux les plus connus. Mais il en existe plein. Citons par exemple la pouzzolane, les galets, les graviers de marbre ou de brique.
L’avantage des paillages minéraux c’est qu’ils ne se décomposent pas. Ainsi ils sont donc très durables, et ne demandent quasiment aucun entretien. Cela dit, ces paillis sont chers, difficiles à déplacer et peuvent pénétrer dans la pelouse.

Comment appliquer le paillis

L’épaisseur du paillis va dépendre des cultures, du type de paillage et de la saison.

Paillage en automne

En général, nous n’utilisons pas de paillis à l’automne, sauf dans les plates-bandes nues et non plantées pour prévenir l’érosion. Si vous n’avez pas planté de culture, ni de couverture hivernale (qui sera enlevée au printemps), vous devriez étendre une couche épaisse de compost ou de matière organique sur le sol. Étendez-le compost sur au moins 10 à 15 cm. Autrement, n’appliquez pas de paillis en automne dans votre jardin.

Remarque : Si vous aménagez de nouvelles planches de culture, commencez par débarrasser la surface de tout débris et de toute pierre plus grosse qu’un œuf de poule. Tondez l’herbe et coupez les mauvaises herbes au ras du sol. Quelques mois plus tard, l’herbe et les mauvaises herbes se seront décomposées et les vers de terre auront incorporé progressivement la matière organique dans le sol.

Paillage en hiver

Après les premiers gel appliquez un paillis d’hiver autour de la base de toutes les plantes vivaces ou des nouvelles plantations.

Le paillis déchiqueté, la paille, les aiguilles de pin ou les feuilles mortes déchiquetées sont tous de bons paillis d’hiver. Appliquez 10 à 15 cm de paillis. Il est important d’appliquer suffisamment de paillis en hiver pour que le sol gelé soit complètement recouvert et que la plante reste en dormance jusqu’au printemps.

Veillez à NE PAS mettre de paillis à côté contre les troncs d’arbres, car cela invite les rongeurs à ronger les écorces.

Paillage au printemps

Retirez le paillis d’hiver au printemps, lorsque tout risque de gel dur est passé, afin que le sol puisse se réchauffer et que la nouvelle croissance puisse se faire sans entrave.

Paillage en été

En été, la couche du paillage peut être plus épaisse pour limiter les effets de la chaleur et la pousse d’adventices.

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Les lucioles sont en voie de disparition

Mais dans beaucoup régions de part le monde, l’être humain est devenu de plus en plus présent. Nous avons peu à peu nous avons artificialisé les paysages par nos activités. L’éclairage nocturne, le remembrement des parcelles ou encore l’exploitation des carrières, ont au fil du temps modifié les habitats et les vers luisants qui vivaient là. Ainsi les lucioles ont progressivement disparues.

Autrefois abondants, les lucioles s’observent de moins en moins, en particulier dans les grandes villes et les villages éclairés toute la nuit. D’autres facteurs expliquent la raréfaction des lucioles et vers luisants : l’emploi d’insecticides et d’hélicides (anti-escargots et limaces, qui constituent leurs proies principales), mais aussi le fauchage excessif, surtout durant la période mai-août car elles ont besoin d’herbes hautes pour s’y réfugier.

Cela est dû en partie à la perte d’habitat. Les larves préfèrent les sols non perturbés, elles préféreront donc vos jardins de vivaces, de semis direct et de permaculture aux grandes étendues de terre cultivée.

Ces coléoptères utilisent pour la majorité la lumière afin de se reproduire, ils sont victimes de la pollution lumineuse qui les empêchent de pouvoir se repérer visuellement.

C’est grâce à la bioluminescence qu’elles communiquent avec leurs congénères

L’émission de ces signaux lumineux permet au mâle et à la femelle de communiquer entre eux et de trouver un partenaire de reproduction. C’est surtout en fonction de l’intervalle des clignotements émis par le mâle que la femelle le reconnaît. Elle répond alors à ses signaux par sa propre émission lumineuse qu’elle produit après un délai précis. À son tour, le mâle reconnaît ce signal et s’approche de la femelle pour l’accouplement.

Les bienfaits des larves de lucioles

Plus connues pour leurs capacités bioluminescentes, les lucioles sont en fait des coléoptères dont les larves se nourrissent de toutes sortes de parasites du sous-sol.

Les larves de lucioles sont des chasseurs prédateurs et sont bénéfiques pour le jardin.

Elles vivent sur le sol et sous les écorces. Parmi leurs aliments préférés figurent les escargots et les limaces. En fait, on a même vu des larves de lucioles suivre les traces de bave de leur victime, dans l’espoir d’un mets savoureux.

Comment fournir un habitat aux lucioles ?

Pour attirer les lucioles sur votre propriété, éliminez les produits chimiques utilisés dans le jardin. Ajoutez des arbres bas, des herbes hautes et d’autres végétaux similaires pour donner aux lucioles adultes un endroit frais où se reposer pendant la journée.

6 façons d’attirer les lucioles dans votre jardin

1. Ajouter un étang

Les lucioles sont attirées par l’humidité. Ils aiment les eaux stagnantes et les zones marécageuses. Envisagez de construire un petit étang dans votre cour pour attirer les lucioles.

2. Évitez les pesticides dans votre jardin.

L’utilisation généralisée de pesticides est l’une des principales causes du déclin des lucioles. Pour attirer les lucioles dans votre jardin évitez les pesticides, les herbicides et autres produits chimiques.

3. Conserver un tas de bois

Stockez le bois et laissez-le pourrir. Certaines espèces de lucioles aiment pondre leurs œufs dans des bûches pourries. Les larves se régalent ensuite des limaces, des escargots et des vers qui se trouvent dans cet habitat.

4. Éteindre les lumières

Réduisez l’éclairage extérieur dans la mesure où il interfère avec les signaux lumineux des lucioles, ce qui les empêche de localiser leurs compagnons dans les environs.

5. Planter des herbes indigènes

Les lucioles sont attirées par les longues herbes et les arbustes. Pendant la journée, elles aiment se cacher dans l’herbe, et le soir, elles aiment se percher sur les tiges d’herbe.

6. Ne pas les mettre dans un bocal

Ne laissez pas les enfants en massacrer en les mettant dans un bocal !

Vous en avez peut-être croisé à la nuit tombée autour de chez vous, ou dans votre jardin? Sinon quand est-ce la dernière fois que vous en avez vu ?

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J’ai entendu parler de cette super plante il y a quelques temps de cela. Comme je voulais savoir si elle était vraiment à la hauteur de sa réputation, je l’ai plantée dans mon jardin. Laissez-moi vous dire que j’ai été surprise par la rapidité avec laquelle la consoude a enrichi et amélioré mon sol argileux !

Quels sont les soit-disants bienfaits de l’engrais vert de consoude ?

Cette plante est connue pour son rôle en matière de captation des nutriments du sol et d’accumulation de quantités généreuses d’azote, de phosphore, de potassium, de potasse et de calcium. Selon les croyances, les racines de la consoude s’enfoncent profondément dans le sol, comme celles des pissenlits. En chemin, elles décompactent le sol et l’enrichissent au fur et à mesure que les racines meurent et se décomposent. En outre, on pense que les nutriments peuvent s’accumuler dans les feuilles, qui une fois coupées, peuvent alors former un paillis vert riche en nutriments.

Les bienfaits de la consoude sont-ils confirmés par des études ?

Certains chercheurs contestent les vertus que l’on donne à l’engrais de consoude.

C’est notamment le cas de Robert Pavlis, biochimiste & Master Gardener. Il a rassemblé des études qui montrent que la consoude ne contient pas plus de nutriments (valeur en poids sec) que d’autres plantes à engrais populaires, comme la luzerne ou le trèfle. En fait, les niveaux de nutriments de la consoude seraient très proches de la moyenne. Par rapport aux fumiers animaux, les valeurs des principaux éléments nutritifs (NPK) de la consoude restent relativement faibles. Cependant, ses nutriments sont plus immédiatement biodisponibles pour les plantes, surtout sous forme liquide.

En parallèle, un praticien de la permaculture a prélevé des échantillons de sol au fil du temps dans sa ferme urbaine, afin de vérifier si la consoude avait un impact sur son sol argileux compacté.

Après 5 ans de culture de consoude, la terre végétale des échantillons analysés présentait un pH plus faible et un pourcentage de matière organique plus élevé que tous les échantillons précédents. Les valeurs des principaux éléments nutritifs (NPK) ont augmentés de 47 à 232% par rapport aux niveaux élevés observés précédemment.(Voici les résultats de ses analyses de sol.)

Il s’agit donc de deux points de vue diamétralement opposés.

Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ?

Les limites des résultats de laboratoire

Personnellement, mon opinion sur l’engrais à base de consoude reste résolument positive. Mais je respecte également les résultats des analyses de laboratoire. En d’autres termes, je pense que les résultats du laboratoire et ceux de la science citoyenne sont tous deux valables.

Pour illustrer comment les deux peuvent être cohabiter, je me réfère au travail de Christine Jones, une spécialiste des sols. Selon elle, « une grande partie de la recherche agricole entreprise dans des pots dans des maisons de verre est fondamentalement défectueuse« , car la recherche s’effecture hors-sol. Ainsi elle est en quelques sorte déconnectée.

Les études en laboratoire se font souvent dans des environnements stériles. Ces derniers ne permettent pas toujours de démontrer le rôle des organismes du sol… Comment-ils participent au processus de structuration des sols, de décomposition de la matière organique et de fertilité du sol.

Alors la consoude est-elle un remède miracle pour le jardin ?

En fin de compte, l’engrais à base de consoude présente des niveaux de nutriments moyens. Mais ce sur quoi tout le monde semble s’accorder, c’est que cette plante a une croissance rapide. Ainsi elle pour fournir BEAUCOUP de biomasse. En ce sens, elle constitue une alliée pour les jardins urbains, qui ne peuvent pas facilement s’approvisionner en matière organique.

De plus, la consoude a un avantage par rapport à d’autres engrais verts populaires, comme le trèfle et la luzerne, qui doivent être cultivées sur tout le jardin. La consoude fournit une très quantité de biomasse riche en nutriments même si elle est plantée sur une tout petite surface. De surcroit, comme il s’agit d’une plante vivace, la consoude continue à donner des résultats année après année.

Bref, la consoude est une plante qui :

• fournit une biomasse importante sur un espace restreint ( on peut la couper couper plusieurs fois par saison de croissance )
• est pérenne
• attire les abeilles et autres insectes bénéfiques
• améliore et décompacte le sol
• accélère l’activité microbienne.

J’irais pas jusqu’à dire que c’est un remède miracle. Mais je pense qu’elle peut avoir sa place dans le jardin. Quoi qu’il en soit, je vous encourage à vous documenter et à devenir votre propre scientifique pour le constater les bienfaits de la consoude par vous-même ! Également je vous recommande de planter la variété hybride Bocking 14, afin qu’elle n’envahisse pas tout votre jardin.

Ensuite, lorsque vous serez prêt à fabriquer votre propre engrais à base de consoude, consultez mon article 7 utilisations de la consoude dans le jardin en permaculture

Enfin, avez-vous remarqué des améliorations dans votre jardin après avoir ajouté de l’engrais à base de consoude ?

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Le terme “mauvaises herbes” fait partie intégrante du langage courant, trahissant la manière dichotomique dont nous semblons envisager le végétal. Il y aurait donc d’un côté les bonnes, et de l’autre les mauvaises. Pourtant, personne ne pourra nier que le terme “mauvais” revêt un caractère subjectif.

Avant de les juger, intéressons-nous quelque peu à leur fonctionnement.

Les mauvaises herbes, les pionnières d’un écosystème perturbé

La plupart des plantes que nous appelons mauvaises herbes sont généralement des pionnières de la succession écologique.

La succession est le processus de transition d’un terrain déstructuré vers un écosystème mature, tel qu’une forêt ancienne. Les espèces pionnières apparaissent lorsqu’un site a été perturbé par une activité humaine comme l’exploitation forestière ou le jardinage, par exemple, ou après une perturbation naturelle comme un incendie.

Après une perturbation, c’est un peu comme le Far West. C’est-à-dire que les espèces se disputent le droit de coloniser une zone perturbée. Les pionnières mettent toutes leurs forces en œuvre pour s’imposer comme une espèce dominante de la zone.

Il est intéressant de noter que les pionniers ont une durée de vie relativement courte. Je suppose que toute cette compétition les épuise. Toute l’énergie que l’espèce pionnière à courte durée de vie déploie pour s’enraciner dans une zone perturbée permet en fait d’amorcer la guérison et la succession écologiques. En d’autres termes, les mauvaises herbes pionnières laissent le monde en meilleur état qu’elles ne l’ont trouvé.

Alors certes, si vous souhaitez avoir une pelouse, ou une prairie, les mauvaises herbes travaillent peut-être à contre-sens de ce qui vous arrange. Car vous cherchez à inscrire la nature dans une temporalité linéaire. Alors que par essence, elle est cyclique. Le processus de succession écologique est évolutif. Il consiste en une série d’étapes devant se succéder chronologiquement dans un ordre fonctionnellement contraint.

Parfois, nous les jardiniers avons une approche « hors-sol » de notre sol.

C’est-à-dire que nous sommes déconnectés de la réalité du monde végétal. Et que nous souhaitons imposer nos lois et notre mode de pensé sur la nature.

Ainsi, les mauvaises herbes posent apparemment problème aux jardiniers, qui leur livrent une lutte acharnée, certainement à cause de leur caractère “envahissant ”. Selon notre approche, les plantes que l’on cultive devraient s’épanouir là où on l’a décidé, quelle que soit la nature de ce lieu.

Ces herbes folles nous gênent. Elles nous dérangent à tel point que certains ont réussi à trafiquer nos plantes cultivées, en modifiant leur génome, pour les rendre résistantes aux herbicides. De façon à anéantir les plantes sauvages!

Les espèces pionnières sont les secouristes du monde naturel

Considérez les plantes pionnières – les mauvaises herbes – comme les techniciens d’urgence du monde naturel. Elles colonisent les zones perturbées avec deux objectifs principaux : Arrêter l’hémorragie et réanimer la respiration.

Première étape : arrêter l’hémorragie

Après une perturbation, la terre nue perd sa couche arable et ses nutriments, qui sont emportés par le vent et la pluie.

Cela déclenche une dégradation des écosystèmes :

Les plantes luttent pour survivre.
La plupart d’entres-elles n’y parviennent pas.
Elles sont incapables de conserver l’humidité dans le sol.
Avec moins d’eau, les micro-organismes du sol luttent pour survivre.
Cette perturbation conduit finalement à la dégradation des sols.

Mais afin d’arrêter l’érosion des sols, les  » mauvaises herbes » ont mis en place un système de défense.

Ces espèces pionnières, qui s’établissent rapidement, viennent à la rescousse du sol. Ces pionnières, comme la Carotte sauvage ou les pissenlits, ont des racines pivotantes profondes. Elles permettent ainsi de maintenir le sol en place et retenir l’eau.

L’humidité préservée permet aux micro-organismes du sol de se multiplier et de commencer leurs procédures invisibles de guérison du sol.

D’autres espèces pionnières sont des plantes couvre-sol à racines peu profondes, qui cherchent à couvrir le sol nu, c’est-à-dire la blessure, comme un pansement et à la protéger des éléments pendant qu’elle guérit.

Étape 2 : Ranimer le système respiratoire

Dans le monde naturel, l’équivalent de la réanimation consiste à pomper des nutriments dans le sous-sol pour les envoyer vers le sol. Une fois leur mission terminée, les espèces pionnières à la production vigoureuse créent alors une biomasse riche en nutriments, qui va nourrir le sol. Cette biomasse en se décomposant va crée peu à peu un terre végétale, et les prémices d’un sol qui va ensuite pouvoir accueillir  des plantes de plus en plus développées.

La biomasse végétale que crée les mauvaises herbes permet donc de réparer le sol.

Les mauvaises herbes nourrissent et enrichissent le sol, et parfois également les humains. En effet, un certain nombre d’entre elles ont également des propriétés médicinales. Voici 7 plantes sauvages pour faire pousser votre propre pharmacie de jardin.

Quel est le rapport entre les mauvaises herbes et votre jardin ?

Si la présence de mauvaises herbes (espèces pionnières) peut indiquer l’état d’un écosystème particulier, elles peuvent également nous renseigner sur la santé et la maturité de nos jardins.

Si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, cela peut indiquer que le sol n’est pas suffisamment protégé et qu’il  » se vide  » de ses nutriments.

Par exemple lorsque la terre arable est exposée au soleil, les organismes bénéfiques du sol s’en vont vers des températures plus fraîches, et nos légumes ne bénéficient plus de la contribution des organismes du sol indispensables à la croissance de plantes saines et résistantes.

La première chose à faire pour protéger nos sols en été c’est donc de s’assurer que nos jardins et nos potager sont bien paillés.

Je protège de préférence toutes mes planches de culture avec du paillis végétal ou avec de la paille. Bien que je ne prétende non plus que mes cultures soient toujours parfaitement recouverte. Néanmoins, en protègent le sol avec du paillis, je supprime le besoin des espèces pionnières de protéger le sol. De sorte que les mauvaises herbes apparaissent moins souvent.

Utiliser les mauvaises herbes comme paillis vert en mulch ou mulching

Si le sol n’a pas été protégé pendant un certain temps, il a besoin de nutriments pour relancer ses propres propriétés d’auto-guérison. Les « mauvaises herbes » pionnières peuvent nous aider à fertiliser gratuitement !

L’une des techniques les plus efficaces pour recycler les mauvaises herbes est de les utiliser en mulch ou mulching. Identique au paillage, cette méthode consiste à déposer les mauvaises herbes coupées au pied des plantes. Elle est idéale pour conserver l’humidité du sol et pour le nourrir.

Plutôt que d’arracher les mauvaises herbes vertes et de les envoyer à la poubelle (en perdant définitivement leurs nutriments), ou pire, de les pulvériser avec un herbicide (qui peut contaminer votre bac à compost ou votre sol), utilisez les mauvaises herbes à votre avantage. Coupez-les au ras du sol environ une fois par mois et placez leurs feuilles vertes directement sur le sol. De cette façon, les adventices protègent le sol (elles arrêtent l’hémorragie) et le fertilisent (elles le ressuscitent en lui apportant des éléments nutritifs).

Il y a certainement des mauvaises herbes qui sont gênantes. Personnellement, je déteste les mauvaises herbes rampantes. Mais un grand nombre de mauvaises herbes sont des pionnières importantes qui nous aident à soigner le sol de notre jardin.

Comment gérer les mauvaises herbes dans le jardin

Coupez les mauvaises herbes une fois par mois pour vous assurer qu’elles ne montent pas en graines et ne font pas d’ombre aux plantes potagères. Lorsqu’une zone est suffisamment fertilisée ou enrichie d’un élément particulier que la mauvaise herbe apporte, celle-ci meurt généralement d’elle-même.

Lorsque je coupe les mauvaises herbes, je les place ensuite directement au sol pour qu’elles puissent se composter sur place. Vous pouvez pratiquer la technique du Chop and Drop – « attraper et déposer » – qui consiste à arracher des herbes dites indésirables, ou tailler des arbres et arbustes à croissance rapide, et laisser les feuilles, tiges et branches sur place. La consoude est de plus en plus plébiscitée pour remplir ce rôle : cette vivace se taille plusieurs fois dans l’année et fournit donc quantité de matière, en plus de vous faire profiter de ses vertus médicinales et de son intérêt nutritionnel.

Si une zone du jardin semble être envahie par les mauvaises herbes de manière, je considère que c’est une indication qu’elle a besoin d’être nourrie. Pour maintenir son jardin en bon état et éviter les mauvaises herbes, le recours à des plantes tapissantes est vivement conseillé. Ces plantes permettent de régénérer la terre du potager, et de fournir des engrais naturels, sans avoir besoin de recourir à des ajouts chimiques.

Paillez-vous votre jardin avec des mauvaises herbes ?

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L’article Quand les mauvaises herbes… sont bénéfiques est apparu en premier sur Jardin au Naturel.

C’est à dire qu’il faut mélanger les déchets carbonés avec les déchets azotés

Il faut aussi mélanger les déchets humides avec les déchets secs

Dans cet esprit, il faut également mélanger les déchets grossiers avec les déchets fins

Attention à l’humidité !

L’eau est nécessaire au développement des microorganismes. Il faut donc faire attention à mélanger des matériaux humides et secs. Le compost doit être humide (comme une éponge pressée) mais sans excès. Trop d’humidité empêche l’aération, ce qui a pour conséquence de freiner le processus de compostage et de dégager des odeurs désagréables. Pas assez d’humidité aboutit à un assèchement des déchets, les animaux décomposeurs meurent et le processus s’arrête.

Le test de la poignée de main.

Prenez une poignée de compost, pressez-la. Il faut que quelques gouttes perlent. Rien ne coule? C’est trop sec. Ça coule? C’est trop mouillé! Rectifier en rajoutant du brun ou du vert.

De l’air

Même micros, les organismes ont besoin d’oxygène. Une bonne aération de votre compost est donc indispensable. Aérer les matières Au cours du compostage, les animaux décomposeurs ont besoin d’oxygène. Ils sont asphyxiés si l’air ne circule pas dans la masse en compostage et remplacés par d’autres microorganismes produisant des gaz malodorants et à effet de serre. Deux solutions sont à mettre en oeuvre : Intégrer dans le mélange en compostage des matières grossières qui permettent une aération passive permanente des déchets. Réaliser un brassage régulier (notamment au début du compostage) lorsque l’activité des micro-organismes est la plus forte, puis tous les 1 à 2 mois à l’aide d’une simple fourche. Le brassage favorise de plus le mélange des apports et une homogénéité de l’ensemble du tas (éviter les zones trop sèches ou trop humides).

Bien surveiller son compost est le secret de la réussite.

L’apport de déchets frais est une bonne occasion d’examiner les produits en compostage. Une observation un peu attentive permettra de déceler un excès ou un déficit d’humidité, des zones mal décomposées, des odeurs…

À partir de là, les remèdes sont faciles et prennent en général peu de temps.

Voici des remèdes pour les problèmes les plus fréquents lorsque l’on composte

Dans l’ensemble, j’ai essayé de lister tout mes secrets et remèdes pour palier aux problèmes de compostage.

Mais, si votre problème ne figure pas parmi la liste, n’hésitez pas à l’inscrire dans les commentaires. Après cela, je bonifierai la liste et trouverai des remèdes pour palier à vos difficultés.

Enfin, avez-vous déjà utiliser l’un de ses remèdes ? Et finalement, est-ce que ces remèdes ont bien fonctionné pour vous ?

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Dans ce livre, Kim Walker et Vicky Chown explorent les utilisations traditionnelles des plantes. Elles mélangent l’approche traditionnelle aux connaissances modernes et aux recherches scientifiques.

Le livre, Mon herboristerie maison – Remèdes faciles pour tous les jours, contient des informations fascinantes sur les plantes et sur l’utilisation de chacune.

Saviez-vous que les marguerites infusées dans l’huile peuvent être utilisées pour réduire les ecchymoses ? Que les roses peuvent aider le deuil et l’anxiété ? Ou que le sirop de fleurs de sureau peut faire baisser la température ? Il y a également une introduction à chacun des systèmes du corps (nerveux, respiratoire, etc.) et aux plantes qui conviennent le mieux aux traitements. Et bien sûr, le livre est parsemé de recette de vinaigres, baumes, huiles, teintures, crèmes, lotions et sirops pour créer votre propre petite pharmacie à base de plantes.

L’ouvrage comporte en plusieurs sections :

• Il y a d’abord une section sur la cueillette, puis une section sur la récolte et la conservation.
• Ensuite, il y a un chapitre sur les préparation à base de plantes.
• Puis, on retrouve quelques pages sur les plantes sauvages comestibles avec des recettes pour les cuisiner.
• Avant d’entrer dans les préparations et dans le chapitre dédié à chaque plante, il y a bref chapitre sur le fonctionnement du corps. Car il est important de comprendre comment fonctionne le corps, avant de soigner avec les plantes.
• Après il y a une présentation assez succincte des plantes, arbres et arbustes médicinaux.
• Enfin il y a également un index rapide à la fin du livre pour faciliter la recherche d’informations.

La mise en page rend la lecture assez agréable. Les photographies sont belles et seules quelques images provenant de banques d’images ont été utilisées. Les instructions sont claires.

Bref, il s’agit d’un bon ouvrage pour quelqu’un de novice qui recherche des alternatives naturelles aux médicaments et produits de beauté achetés en magasin. Le livre Mon herboristerie maison – Remèdes faciles pour tous les jours, abonde de conseils, d’astuces utiles et de recettes éprouvées qui inciteront les gens à fabriquer leurs propres remèdes.

Consulter également ma sélection de livres sur les plantes et sur le jardinage.

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Cultivez votre propre pharmacie

De nombreuses plantes sont connues pour être de formidables outils de nutrition et de guérison. J’aime faire pousser des plantes médicinales dans mon jardin ainsi que dans ma forêt comestible. Mais je suis également ravie d’avoir des plantes sauvages qui poussent spontanément autour de mon jardin.

Les plantes médicinales permettent parfois à la fois de réparer le sol et d’attirer les insectes bénéfiques. J’aime implanter dans mon jardin de permaculture des plantes qui sont multifonctionnelles, c’est-à-dire qui guérissent à la fois les humains et les écosystèmes.

Voici 7 plantes médicinales à cultiver pour faire pousser votre pharmacie !

Voici quelques-unes de mes plantes médicinales préférées que je laisse pousser et prospérer dans le jardin.

1. Camomille allemande (Matricaria chamomilla ou Matricaria recutita) :

La camomille est une herbe fleurie délicate et charmante qui constitue une excellente tisane aux propriétés apaisantes, adaptée aux enfants. Elle aide à soulager les troubles gastriques et agit contre l’anxiété.

La camomille se développe facilement dans le jardin, tout en attirant les pollinisateurs et les insectes bénéfiques. C’est pourquoi j’aime cultiver la camomille dans le potager.

Elle est toutefois surnommée « le médecin des plantes », car elle soutient et semble guérir les plantes environnantes. C’est pourquoi j’aime en cultiver sous mes arbres fruitiers.

2. La Stellaire  (Stellaria media), également appelée le Mouron blanc ou la Morgeline

Il tient son nom de la forte prédilection de certains oiseaux pour ses graines, qui étaient d’ailleurs distribuées aux oiseaux en captivité.

Elle aide à la guérison de tous les tissus, en particulier la peau et les poumons. Le mouron des oiseaux a également des propriétés anti-inflammatoires.
En usage externe, on frictionne les membres lors de douleurs rhumatismales
Pensez à préparer une teinture de mouron pour soigner toutes sortes d’affections internes et externes.

Plante comestible, il existait jusqu’au XXème siècle une corporation des marchands de mouron blanc. Les feuilles prolifiques et riches en minéraux peuvent être ajoutées aux salades ou aux jus.

Enfin, le mouron blanc constitue un riche paillis vert dans le jardin.

Attention à ne pas confondre avec le mouron des champs (Anagallis arvensis) aux fleurs rouges (sol acide) ou bleues (sol calcaire), qui est toxique.

3. Chicorée (Cichorium intybus) : une plante sauvage connue comme aide digestive et substitut de café.

C’est une plante herbacée robuste, vivace, de 40 cm à 1 m de haut, à fleur bleue. La chicorée sauvage est à l’origine de nombreuses variétés cultivées. Selon la variété, on consomme ses feuilles ou sa racine. Elle est à l’origine des chicorées à café et des endives.

La chicorée sauvage est une plante encore peu cultivée et mal connue en France. Pourtant, la chicorée sauvage est consommée depuis la nuit des temps, on en trouve des restes dans les feux des hommes préhistoriques. D’autres pays l’utilisent depuis plus longtemps pour ses nombreuses qualités.

La chicorée sauvage a de tout temps été ramassée pour être consommée, crue, en salade.

Cette plante est également utile pour la guérison des sols.

Pour beaucoup, la chicorée évoque avant tout une boisson apparentée au café.

La chicorée à café est une variété de chicorée sauvage, à grosse racine « Cichorium intybus ssp. intybus var. sativum » . Cette boisson connut son heure de gloire au XIXème siècle lorsque Napoléon déclara le blocus continental pour les navires britanniques transportant notamment le café.

Comment fabrique-t-on de la chicorée ?

Les racines de la chicorée sont récoltées en octobre-novembre puis acheminées vers une usine. Dans un premier temps, les racines vont être lavées puis découpées successivement en lamelles et en cubes pour former des cossettes. Elles sont ensuite séchées dans un four pour en éliminer 75% d’eau. Elles vont ensuite subir une torréfaction, tout comme les grains de café. Cette étape va caraméliser les sucs contenus dans ces cossettes. Pour finir, le produit de la torréfaction va être transformé en poudre.

Mode d’emploi : arrachez vos racines à l’automne puis lavez-les et découpez-les en petits cubes. Disposez vos cubes sur une plaque de métal et enfournez à 100°c pendant environ 1 heure. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à moudre (à l’aide d’un moulin à café) vos cubes torréfiés pour obtenir votre poudre de chicorée.
Enfin, ajoutez 2 cuillères à café dans une tasse d’eau chaude et dégustez !

4. Ortie piquante (Urtica dioica)

On les appelle Urtica car elles ont des poils qui provoquent une sensation de brûlure quand on les touche. C’est leur système de défense pour ne pas se faire manger. De nombreuses personnes maudissent cette plante, à cause de « piqûre » provoquée par le contact avec les minuscules poils des tiges. Certes, il n’est pas agréable de tomber dessus à l’improviste, mais la culture de l’ortie dans une partie dédiée du jardin peut être une véritable aubaine pour votre pharmacie naturelle.

L’ortie, l’une des plantes les plus riches en nutriments que nous connaissions, est très riche en vitamine C.

Si l’ortie est abondante & savoureuse, une fois cuisinée, elle est aussi particulièrement intéressante pour ses qualités nutritives. C’est une plante reminéralisante. Les protéines des feuilles, de manière générale, sont aussi assimilables que celles de la viande car elles contiennent les 8 acides aminés essentiels. Or il se trouve qu’elle contient quasiment autant de protéines que le bœuf, 8 g pour l’ortie soit 40% de son poids sec, contre 43% pour le steak, un vrai « steak végétal » !

En ce qui concerne les minéraux elle contient 13 fois plus de calcium que le lait féminin (630 mg) & 2 fois de fer plus que les épinards (7,8 mg pour 3,6 chez l’épinard). Beaucoup de potassium (630 mg) et 10 fois plus de magnésium que dans le chou. Ainsi qu’une très grande quantité de provitamine A, de vitamine B2 (asthénie, dépression, irritabilité, céphalée, …) ainsi qu’une très grande quantité de vitamine C, 6 fois plus que dans l’orange.

Tout s’utilise dans l’ortie. L’ensemble se consomme sauf la tige qui sert à fabriquer des cordes ou du tissu. Les racines sont médicinales. Les jeunes poussent & feuilles des diverses orties forment un des meilleures légumes sauvages. Toutes les feuilles peuvent être consommées, cependant les meilleures sont les 4 à 6 premières du sommet. Mangez les feuilles comme des épinards – elles ne piquent pas si vous les faites cuire à la vapeur.

Essayez de l’utiliser pour préparer des boissons nutritives, des infusions et des teintures pour soigner diverses affections.
Ajoutez-la à une pommade pour aider à soulager les douleurs articulaires. Voir mon article Comment faire une pommade aux herbes.
L’ortie fleurissant à partir du mois de juin il devient alors nécessaire de tailler régulièrement les orties si l’on souhaite ne consommer que les feuilles. Portez des gants lorsque vous récoltez cette plante afin d’éviter les « piqûres ».

5. Plantain à feuilles larges (Plantago major) :

La plante sauvage connue sous le nom de « pied de l’homme blanc ».

Le Plantago major, dit plantain à feuilles larges ou plantain des oiseaux est une plante européenne très commune, que l’on considère comme une adventice, car elle pousse là où elle a envie, dans une allée ou dans la pelouse, sur votre passage. En effet le plantain à feuilles larges aime particulièrement les terrains tassés, les talus, les chemins.

Le plantain a reçu son surnom à l’époque coloniale, lorsqu’il a commencé à apparaître aux endroits où les colons avaient créé des sentiers et d’autres zones très fréquentées où le sol était compacté.

Usages médicinaux du Plantain

Soulager les inflammations cutanées

En cas de piqure de guêpe, de fourmi, ou d’ortie, froisser une feuille de plantain entre ses doigts pour frotter la sève de la plante sur l’inflammation apaise la douleur, même chose pour les petites égratignures faites au jardin. Si ce remède ancestral était utilisé depuis des siècles de façon empirique, l’efficacité anti-inflammatoire et désinfectante du plantain est démontré scientifiquement aujourd’hui.

Inflammations des voies respiratoires.

Au début des années 1980, quelques essais cliniques ont confirmé l’efficacité du plantain pour le traitement de la bronchite chronique. On attribue généralement l’efficacité du plantain au mucilage qu’il contient. Cette substance adoucit et calme les muqueuses des voies respiratoires en raison de ses qualités émollientes et anti-inflammatoires.

La plante peut elle-même être consommée comme un légume : les jeunes feuilles en salade, et les plus anciennes cuites comme des épinards. L’on peut réaliser des recettes savoureuses comme du pesto, le risotto au plantain ou de la soupe.

6. Pourpier (Portulaca oleracea)

Le pourpier est une « mauvaise herbe » commune du jardin, facile à arracher dans les zones où vous ne voulez pas en avoir. Mais avant de lui donner le coup de grâce, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. Un peu de pourpier écrasé peut aider à soulager les piqûres ou les morsures d’insectes. C’est aussi une plante qui a des vertus diurétique et vermifuge.

Le pourpier est aussi comestible. Les feuilles ont un goût acidulé assez agréable. Cette plante sauvage est aussi nutritive que le cresson ou les épinards. Vous pouvez manger les tiges et les feuilles crues dans une salade, les cuire comme des épinards ou en faire un pesto.

7. Achillée millefeuille (Achillea millefolium) :

Cette belle fleur au feuillage dentelé est une plante prolifique qui a de nombreuses utilisations médicinales. Un peu oubliée aujourd’hui, cette jolie fleur a pourtant rendu de grands services en médecine populaire.

Les feuilles sont hémostatiques. C’est-à-dire qu’elles arrêtent les saignements. Les fleurs ont des propriétés davantage toniques, stimulantes et antispasmodiques. En Allemagne, il existe une reconnaissance officielle de l’achillée millefeuille pour traiter les pertes d’appétit, les maux d’estomac et les crampes menstuelles.

Elle soigne aussi les sols et accroît la biodiversité.

Conserver les plantes médicinales

La grande majorité des plantes médicinales se conservent bien après avoir été séchées. Étendez-les sur un linge, dans un endroit ventilé, à l’abris du soleil.  Une semaine plus tard, TADAM ! Vos herbes et fleurs seront sèches et vous pourrez les conserver ensuite dans des bocaux en verre à l’abri de la lumière.

Tout dépendant de ce que vous comptez faire avec vos plantes médicinales, vous pouvez aussi profiter du fait qu’elles sont fraîches pour les faire macérer dans de l’huile, dans du miel ou dans du vinaigre, par exemple.

Quelles sont les plantes médicinales que vous faites pousser pour votre pharmacie naturelle ?

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